Статии

Фотография - основни понятия

Фотография се нарича процесът на създаване на изображения на реални обекти с помощта на светлината, или още - рисуване със светлина!

По-голяма част от хората, които снимат не са професионални фотографи, но приемат аматьорските си снимки съвсем на сериозно. С течение на времето, ние осъзнаваме, че има още много да се учи за правенето на снимки, от това просто да погледнете обекта и да снимате! Всъщност,  фотограф,  който се интересува сериозно  от хобито си трябва да научи повече за понятия, като осветление,  експозиция, композиция, обектив, бленда, фокус, фокусно разстоянеу и т. н. Прочетете, за да научите основните понятия във фотографията.

DOF

Дълбочината на рязкост (DOF) е зоната в една снимка, в която изображението е остро като бръснач. Веднага след като даден обект (човек, нещо) попада извън този обхват, то започва да губи фокус при преместване по-далеч от зоната, в която попада; например по-близо до обектива или по-далече от него. С всяка DOF зона, има точка на оптимален фокус, в която целта е най-детайлна. Има два начина да се опише качествата на дълбочината на полето - плитък DOF или дълбок DOF. Плитък е, когато диапазона на фокус е много тесен. Дълбок е, когато той присъства от няколко метра до безкрайност. И в двата случая DOF се измерва пред точката на фокусиране и зад точката на фокусиране. DOF се определя от три фактора - размер на блендата, разстояние от обектива и фокусното разстояние на обектива. 

DOF

Манипулиране на дълбочината на полето е добър начин да се променят характеристиките на вашата снимка, и промяната на диафрагмата е идеалният начин да се направи това, защото има малък или никакъв ефект върху снимката. Вие просто трябва да промените скоростта на затвора (или промяна на светлочувствителността - ISO), за да компенсирате промените в експозицията от промяната на отвора на диафрагмата. Промени в разстояние и фокусно разстояние също влияят на DOF, но тези промени са компромиси по отношение на изображението. Ето защо, промяната в блендата е най-добрия начин да се манипулира DOF, без да засяга това качеството на снимка на.

Аберации

В един нормален обектив, където аберация не се получава, лещата насочва светлината с различни дължини на вълните до специфични области на филма, в зависимост от конкретната дължина на вълната. Този процес води до балансиран, чист и ясен образ на получената снимка. Въпреки това, когато този процес не се случи, аберацията изкривява цвта и яснотата на оригиналното изображение, като съсипва получените снимки. Често, ръбовете от снимките са най-изкривените области.


Аберациите могат да се проявят по шест различни начина:

1.       Астигматизъм

2.       Хроматична аберация

3.       Кома

4.       Кривината на полето

5.       Изкривяване или дисторсия

6.       Сферична аберация.

 

Аберацията, известна като хроматична се отнася до ефекти, в които светлина, преминаваща през обектива става неясна и произвежда размит образ на филма. Ако лещата на камерата не е в състояние да фокусира светлината с различни дължини на вълните или ако обективът е одраскан или повредени по друг начин, ще се появи хроматична аберация на крайния образ.

Повече за видовете аберации може да прочетете  тук

Аберациите във фотографията, или по скоро във форографските обективи се отстранява със система от лещи с различен показател на пречупване. Въпреки, че някои фотографи като цяло смятат, че аберацията е фотографски дефект, други са го използвали като художествен ефект. Чрез умишлено размиване на части от снимките, фотографът може ефективно да прикрие изкривените черти.

Автофокус

Автофокусните сензор(и) на фотоапарата са истинският двигател за постигането на прецизен фокус и са разположени в различни точки по цялата област на изображението. Всеки сензор измерва относителното фокусиране чрез оценка на промените в контраста на съответната точка в изображението и при максимален контраст се приема, че ще се постигне максимална острота.


Процесът на автофокусиране работи, както следва:


(1) автофокусният процесор (autofocus processor) (AFP) прави малка промяна във фокусното разстояние.

(2) AFP прочита AF сензора, за да прецени дали и с колко фокуса се е подобрил.

(3) Използвайки информацията от (2), AFP позиционира обектива в ново фокусно разстояние.

(4) AFP може итеративно да повтори стъпки 2 и 3, докато се постигне задоволителен фокус.


Целиятт този процес обикновено приключва в рамките на някаква част от секундата. За трудни обекти, камерата може да не успее да постигне задоволителен фокус и ще се наложи повтаряне на по-горната последователност, в резултат на неуспешния автофокус. Това е един сценарий "Фокусен лов", при който камерата се насочва назад и напред многократно, без да постигне заключване на фокуса. Това обаче не означава, че фокусът не е възможен за избрания обект. Дали и защо автофокуса може да се провали се определя основно от няколко фактора.


Фотографският обект може да има огромно влияние върху това колко добре вашия фотоапарат автофокусира и често дори още повече, зависи от модела камера, обектив или фокусните настройки. Трите най-важни фактори, влияещи върху автофокуса са нивото на осветеност, контрастът на обекта и движението на обекта или камерата.

 
Всички тези фактори не са независими, с други думи, един може да бъде в състояние да постигне автофокус дори за слабоосветен обект, ако този същия обект има добър контраст, или обратното. Това има важно значение за избора ви на точка за автофокусиране: изборът на фокусна точка, която съответства на един остър ръб или изразена текстура може да постигне по-добър автофокус, ако се предположи, че всички други фактори са еднакви.


Ако фокусирате върху бързо движещи се източници на светлина зад обекта, тогава рискувате да пропуснете фокуса, когато дълбочината на полето е плитка, какъвто би бил случая с ниска осветеност.


Брой и вид на автофокусните точки

 

Надеждността и гъвкавостта на автофокуса е преди всичко резултат от броя, разположението и типа на автофокусните точки, предоставени от дадена камера. Огледално-рефлексните фотоапарати от висок клас може да имат 45 или повече точки за автофокус, докато други камери може да имат най-малко една централна AF точка. Използват се автофокусни сензори за вертикални и хоризонтални линии, както и кръстосани автофокусни сензори.


Множеството точки на AF може да работят заедно за подобряване на надеждността, или могат да работят в изолация за подобряване на спецификата, в зависимост от избраните от Вас настройки. Някои фотоапарати имат функция "auto depth of field" особено полезна за групови снимки, което гарантира, че клъстера от фокусни точки е в рамките на приемливо ниво на фокус.


Най-широко се използва режима на камерата фокусът да е за единична снимка (one shot), което е най-добрия вариант за неподвижни обекти. Този режим е податлив на грешки за бързо движещи се обекти, тъй като не може да предвиди движението на обекта, в допълнение към това, че е трудно да се визуализират тези движещи се обекти във визьора. Фокусирането на една снимка изисква заключване на фокуса преди тя да бъде направена.


Много фотоапарати поддържат режим на автофокус, при които непрекъснато да се коригира фокусното разстояние за движещи се обекти. На Canon фотоапаратите тази опция е обозначена като "AI Servo"  фокусиране, а при фотоапаратите на Nikon, се означава като "continuous" фокусиране. Тя работи с предсказване в бъдеще, въз основа на оценки на предметната скорост от предишните фокусни разстояния. След това фотоапаратът фокусира в това прогнозирано разстояние чрез предварително пресмятане закъснението на затвора (забавяне между натискане на спусъка и началото на експозицията). Това значително увеличава вероятността на правилния фокус за движещи се обекти.

 

Действителните максимални скорости за проследяване зависят от това колко хаотично обектът се движи, какъв е контраста и осветлението, вида на обектива и броя на автофокусните сензори, които се използват за проследяване на обекта. Също така трябва да знаете, че чрез проследяващ автофокус може драстично да намалите живота на батерията на вашия фотоапарат, така че го използвайте само когато това е необходимо.


Автофокусен лъч за подпомагане на фокусирането


Много фотоапарати са оборудвани с един AF подпомагащ лъч, при който се използва метод на активен автофокус, като се използват видими или инфрачервени лъчи, за да се помогне автоматично фокусиращите сензори да откриват по-лесно обекта. Това може да бъде много полезно в ситуации, когато обектът ви не е достатъчно осветен, въпреки че AF подпомащият лъч също така идва с недостатъка на много по-бавен автофокус.


Най-компактните фотоапарати използват вграден източник на инфрачервена светлина за AF подпомагане, докато цифровите огледално-рефлексни фотоапарати често използват вградена или външна светкавица за осветяване на обекта. Когато използвате светкавица за асистенция, AF подпомагащият лъч може да има проблеми с постигането на заключване на фокуса, ако обектът се движи. Използването на лъч за подпомагане на AF се препоръчва само за неподвижни предмети.

 

Екшън снимки (ACTION PHOTOS)


Автофокусът почти винаги ще се представя най-добре при екшън снимки при използване на AI Servo или непрекъснат режим на фокусиране. Фокусирането може да се подобри драстично, като се гарантира, че обективът не трябва да търси в голям диапазон от фокусни разстояния. Може би най-добър начин за постигане на това е предварително да се фокусира фотоапарата на разстояние, където очаквате да бъде движещия се обект. Трябва да знаете също, че в непрекъснат режим на автофокус снимки могат да се правят, дори ако все още не е постигнато заключване на фокуса.

Апертура (Бленда)

Апертурата (блендата) се определя от диафрагмата на обетива на фотоапарата, който контролира количеството на светлината, която докосва филма или сензора при цифровите фотоапарати, когато се отваря затвора. Настройките за отвора на диафрагмата се измерват в f-числа, известни също като f-Stop. f-числата са изчислени чрез разделяне на дължината на диаметъра на обектива на фокусно разстояние. Настройките на апертурата (блендата) са разположени най-често на външния ръб на обектива на фотоапарата.

Апертура (Бленда)

Големите отвори на блендата, вариращи от около f 2.0 до f 5.5, позволявят на повече светлина да навлезе през обектива. Следователно, ако фотографът настрои блендата си да е по-отворена, един обект ще се превърне в основна характеристика на снимката, и значително ще се намаят всички други детайли, на фона на снимката. Големите отвори на блендата се използват често за портрети или макро снимки.

боке

При апертура f 3

Алтернативно, малки отвори, вариращи от f16 до f32, включват повече детайли както в преден план, така и като фон. В такива снимки, повече елементи са на фокус заедно с централния обект. В резултат на това снимки, направени с тесни отвори придават по-голяма перспектива. Пейзажите и градски пейзажи са обичайните обекти на снимки, направени с малки отвори на блендата. 

 flowers

При апертура f 22

По-малко f - число означава по-широка бленда, по-голямото f - число означава по-тясна бленда. Всяко преместване с едно деление е една бленда. С всяко преместване се увеличава или намалява големината на отвора и съответно количеството светлина, което ще премине през него за определен период от време.

Ето и един полезен видеоурок, който се надявам да Ви помогне да разберете още по-добре понятието АПЕРТУРА!

Баланс на бялото ( WB)

Балансът на бялото е много важен за фотографията. Светлината винаги изглежда бяла за невъоръженото око, но в действителност тя приема различни цветове в зависимост от източника. Снимка, направена  на закрито при осветление от стандартна крушка може да има лек жълт оттенък.

Новите модели цифрови фотоапарати притежават функция за автоматичен баланс на бялото WB. Тя помага да бъдат получени истинските цветове, както ги виждаме с очите си. Но понякога електрониката се затруднява в някои от случаите и тогава можем да използваме настройките за ръчен избор на баланса на бялото (дневна светлина, облачно, волфрам...).

Можете да използвате също така потребителски режим за WB (баланс на бялото), за да постигнете възможно най-естествените цветове. Насочвате фотоапарата към нещо чисто бяло, като лист хартия, и фотоапаратът ще анализира параметрите на осветлението и ще настрои баланса на бялото автоматично.

Предварително зададени настройки White Balance

Ето някои от основните настройките на White Balance, които ще намерите в менюто на фотоапарата си:

Auto - това е настройката, при която камерата прави най-доброто предположение за една снимка. Ще откриете, че работи в много ситуации, но си струва да се впуснете и за разбирането на по-сложни осветления.

Tungsten - този режим обикновено се символизира с малка крушка и е за снимане на закрито, по-специално при крушка с волфрамова жичка (с нажежаема жичка). При този режим обикновено се охлаждат цветовете в снимките.

Fluorescent - този режим компенсира флуоресцентната светлина и ще се затопли вашите снимки.

Daylight/Sunny - не всички камери имат тази настройка, защото тя определя неща като сравнително "нормални" настройки на баланса на бялото.

Cloudy - тази настройка обикновено затопля кадрите, с една идея повече от режим "дневна светлина".

Flash - светкавицата на камерата може да бъде с доста по-студена светлина, така че в режим на Flash WB ще намерите леко затоплени вашите снимки. 

Shade - светлината в сянка е обикновено хладна (в синьо), отколкото снимането на пряка слънчева светлина, така че този режим ще се затопли малко нещата.

Ето и един полезен видеоурок за баланса на бялото!

Боке

CROCUSБоке́ (от японски 呆け) означава «размитост», «неотчетливост», «замаяност») ) — това е термин, описващ субективни художествени достойнства на част от изображенията, които не са на фокус. При много снимки фонът се размазва от фотографите с цел да изпъкне по-добре главния обект в снимката. Различните обективи по различен начин показват областта от снимката, която е извън фокуса.

Качественото боке, това е по-скоро субективен показател, който трудно може да се определи с някакви обективни параметри, но въпреки това някои параметри на оптиката за бокето се смятат за общопризнати.

Извън полето на фокус, всяка светла точка става кръг. С един обектив този кръг се окозва равномерно осветен, друг – по-ярък по краищата, с тети – по-ярък в центъра. Кръговете с ярък център и по-тъмни ръбове изглеждат по-меки от тези, които са равномерно осветени, или с ярки ръбове. По-меките кръгове се съчетават с околната среда, а светлите региони привличат вниманието, като отвлечат погледа от основния оект.

 

Форма на блендата

"Кръговете" в бокето зависят и от блендата. Отледалните телефото обективи създават боке под формата на "пръстени", които могат да дадат един интересен художествен ефект. Някои лещи показват, светли петна под формата на многоъгълници, а не на кръгове, зависи от размера и формата на диафрагмата.


На естеството на зоната на бокето влияе и контраста, особено контраста на прехода към светлина, след което имаме постепенно размиване в кръговете (или елиптично и / или многоъгълно).
bokeh


Доброто боке е особено важно за обективи с голяма максимална апертура, телефото обективи, макро-обективи, тъй като те обикновено се характеризират с малка дълбочина на полето. Важно е също така и за портретната фотография, където този ефект се използва като художествено средство, за да замъгли задния план и да се наблегне на главния обект.


Фигурално "боке" – това е ефект на формата на отвора на диафрагмата. Като се променя, можете да получите художествено размазване на фона, като сърчеца, звезди и др. Очевидно е, че не е необходимо да разглобявате обектива. Можете да се прибегне до един малък трик: изрежете дупка под формата на някаква фигурка в картонен и при снимане поставяте картона пред обектива (блендата в този случай трябва да бъде отворена максимално).

 

Имитацията на боке ефект може да се постигне и с помощта на графичните редактори, като Photoshop и др. Във Photoshop този ефект се постига с използване на филтъра Lens Blur или с използване на някои специални четки за боке ефект.


Бокето дали е изкуство или наука?


Отговорът е - и двете. Създаването на красиво текстурирано боке, което прави вашия обект да се откроява изисква практика и разбиране на обектива, с които работите. Практикуването с обратно осветяване, странично осветление, бленда и позициониране на различно разстоянието на обектите от фотоапарата и на задния план ще превърне посредством науката вашите снимки в артистични и красиви изображения.

Експозиция - триъгълник на експозицията

Триъгълник на експозицията - това понятие всъщност определя взаимозависимостта мужду ISO, бленда и скорост на затвора.

Когато мислите за този занаят или изкуството на фотографията, вие трябва незабавно да мислите за експозицията. Експозицията е критичен елемент, който определя какво всъщност се записва на филма или сензора за изображения. Има три регулируеми елемента, които контролират експозицията - ISO, бленда и скорост на затвора.

Какво контролира експозицията?

Стойностите на ISO определят чувствителността на сензора на изображението към светлината. Всяка стойност на ISO представлява "стоп" на светлината, и всеки единичeн номер ISO (нагоре или надолу) представлява удвояване или намаляване наполовина на чувствителността на сензора за светлината.

Блендата контролира "диафрагмата" на обектива, която контролира количеството светлина, преминаваща през обектива. Настройката на блендата се обозначава чрез f-номера, докато всяко f-число представлява "стоп" на светлината.

Скоростта на затвора показва скоростта, с която пердето се отваря и след това се затваря, и всяка стойност на скоростта на затвора също представлява "стоп" на светлината. Скоростта на затвора се измерва в части от секундата.

Когато тези три елемента са съчетани, те представляват стойността на дадена експозиция (EV - Exposure Value) за дадена настройка. Всяка промяна на всеки един от трите елемента ще има измеримо и специфично въздействие върху начина, по който останалите два елемента реагират, осветявайки филмовата лента или сензор за изображения и как изображението в крайна сметка изглежда. Например, ако  увеличите f-стопа, вие намалявате размера на диафрагмата на обектива и така се намалява количеството светлина, която попада върху сензора за изображения, но също така и увеличавате така наречения DOF (дълбочина на рязкост) в окончателното изображение. Намаляването на скоростта на затвора се отразява при снимането на движещи се обекти, при които това може да предизвика фона или обекта да станат размазани. Въпреки това, при намаляване на скоростта на затвора (запазване на затвора отворен по-дълго) също се увеличава количеството светлина, което попада върху сензора на изображението, така че всичко е по-ярко. Увеличаването на ISO, дава възможност за снимане при ниски светлинни ситуации, но това пък води до увеличаване размера на цифровия шум, присъщ на снимката. Невъзможно е да се направи независима промяна в един от елементите и да не се получи обратен ефект в това как другите елементи влияят на изображението, и в крайна сметка променят стойността на експозицията (exposure value) EV.

ISO

ISO всъщност е акроним, което е съкращение от Международната организация по стандартизация (International Standards Organization).Стойността на ISO, която варира в граници от 25-3200 (или извън тях), показва специфичната чувствителност към светлина. Колкото по-ниска е стойността на ISO, толкова по-малко чувствителен е сензора за изображения и следователно толкова по-гладко е изображението, защото е по-малко цифроияв шум в изображението. Колкото по-висока е стойността на ISO (по-висока чувствителност) по-силно сензора на изображението трябва да работи за установяването на ефективна образ, който по този начин се произвежда повече цифров шум (тези многоцветни петна в сенките и в средните тонове). Какво всъщност е цифров шум? Това е всеки светлинен сигнал, който не произхожда от обекта, който снимаме и затова създава произволен цвят в изображението. Инженерите на цифровите фотоапарати са проектирали сензора на изображението така, че да се получават най-добри изображения при най-ниското ISO (точно като с филм). На повечето цифрови фотоапарати това е ISO 100, въпреки че някои от високия клас огледално-рефлексни фотоапарати имат режим, който отговаря на ISO 50 или дори 25.

Апертура - Бленда

Блендата на обектива е отвора на диафрагмата, която определя размера на фокусираната светлина, преминаваща през обектива. Прималък F-стоп, да речем f/2, огромно количество светлина преминава, дори в една малка част от секундата; но при f/22, когато диафрагмата е може би най-малка , само малко количество светлина е позволено да премине (дори и на по-дълги скорости на затвора). Едно интересно нещо за отвора и f-номера е, че без значение е фокусното разстояние на обектива, доколкото f номерът се поддържа постоянен. Това е така, защото аритметична формула, която определя F-стопа показва, че същото количество светлина преминава през обектива на 35мм обектив като на 100 мм обектив, със скорост на затвора 1/125s. Размерът на диафрагмата е безспорно различен, но количеството на светлината, преминаваща през него е същото.

Скорост на затвора

Скоростта на затвора се измерва в части от секундата, и показва колко бързо завесите в обектива филма се отварят и затварят. Скоростта на затвора контролира колко дълго светлината навлиза в обектива и осветява сензора за изображения или филма Скоростта на затвора ви позволява да заснемете света за части от секундата, но тя също може да погълне света със скорост над три и четири секунди (или да остане постоянно отворена докато фотографът иска да затвори пердето). Щракване на затвора в една малка част от секундата, също дава контрол върху това как се снима движение. Ако скоростта на затвора е по-бърза от обекта, който се движи или фона, тогава изображението ще бъде замазано , а не остро. Ако скоростта на затвора е по-бавна, тогава вие ще получите отново размазани обекти. Помислете за дъжда в дъждовна буря, с каква скорост водата пада? При скорост 1/30th от секундата капките са ивици от неразличимо бяло. Но при 1/250th, капките кръжат във въздуха и можете да видите пълната извивката на всяка капка вода. 

Следващият 2 видеоурока ще Ви са от полза да разберете термина ЕКСПОЗИЦИЯ!

Какво е ISO?

ISO настройката на вашия фотоапарат е нещо, което е пренесено от филмовата фотография. Връщайки се в "отминалите дни", тези от Вас, които са използвали филмови фотоапарати вероятно си спомнят, че са си купували филм с чувствителност 100, 200 или 400, може би дори 800 или 1600? Това число се отнася до чувствителността на филма към светлина. Колкото по-голямо е числото, толкова по-чувствителен е към светлина филма. ISO-то е стандарт за филмовата чувствителност. В дигиталната фотография с ISO се означава светлочувствителността на сензора на фотоапарата към светлината.

Ниска чувствителност означава, че филмът трябва да бъде изложен на светлина за по-дълъг период от време, отколкото един филм с висока чувствителност, за да се появи изображение. С по-ниска чувствителност можете да получите по-добро качество на изображението,и затова винаги трябва да се опитвате използвате най-ниската възможна стойност на ISO.

При цифровите фотоапарати сега можете да промените настройката на ISO за всяка снимка, която правите. Това е едно от най-големите предимства на цифровата фотография.

ISO

Има три настройки, които се комбинират, за да имате добра експозиция, те са блендата, скоростта на затвора и ISO. Всяка една може да се променя индивидуално, за да ви позволи да определите след това, при коя комбинация ще получите перфектната експозиция. Имате възможност и да оставите фотоапарата да зададе заради вас това, което мисли, че е перфектната експозиция за условията при които снимате. Но при три различни варианта, всеки от които има няколко самостоятелни настройки, комбинациите са многобройни, така че използването на едно постоянно ISO, чиито стойности сте уточнили, прави ситуацията по-малко сложна.

Снимки с високо качество се постигат с по-ниско ISO. Ако отново се върнем към филмови дни, може би си спомняте какъв зърнест ефект имаха някои снимки. Този зърнест ефект е това, което се въвежда при филм с по-висока чувствителнос. Дигиталните фотоапарати имат собствен зърнест ефект при висока чувствителност и той е известен като шум. Дигиталният шум може да се види в области с подобен цвят, като небето или тъмни области в сянка. Това е тема на много дискусии и фотоапаратите често се оценяват въз основа на размера на шума, който се холучава при висока чувствителност. Именно паради това винаги трябва да се опитвате да запазите ISO-то възможно най-ниско. Ако не можете да направите това с блендата или скоростта на затвора, едва тогава използвайте следващата настройка на ISO и опитайте отново. Една от най-важните характеристики при продажба на цифрови фотоапарати е как те се справят с цифровия шум при по-високи настройки на ISO. Топ професионалните фотоапарати на Nikon и Canon ще имат по-добър контрол върху шума от по-евтините модели, и това позволява на професионалистите (или на тези, който могат да си позволят професионален апарат на Nikon или Canon) да се измъкват от всяка ситуация с помощта на по-високо ISO и да постигнат достатъчно добро качество за печат.

Кога е необходима висока настройка на ISO? При снимане на закрито, където светкавица не е позволена и нивата на осветеност са доста ниски. Можете също да го използвате съзнателно, за да получите зърнесто пясъчно усещане на изображението (въпреки че този ефект можете да добавите и по-късно на компютъра при обработката).

Добре е и си струва да експериментирате с настройките на ISO, така че да добиете представа как вашият фотоапарат снима при различни стойности на ISO.

Кое е най-доброто ISO за различните ситуации?

  • Когато вие нямате статив или има слаба светлина е най-добре да се увеличи ISO-то на вашия фотоапарат. Това ще ви даде малко по-бърза скорост на затвора.
  • Когато имате статив, или светлината е добра използвайте ниско ISO, за да се избегне шума.
Следващият видеоурок ще Ви помогне да разберете още по-добре понятиего ISO!

Какво е кроп фактор?

Кроп-факторът е показател, свързан с размерите на матрицата на фотоапарата, която замества филмовата лента при аналоговите апарати. Матрица, с големината на 35-милиметров филм 36 х 24 мм. наричаме пълноформатна, или Full Frame. Фотоапаратите, които притежават такава матрица се наричат фулфрейм фотоапарати. В по-голямата част от камерите, които се предлагат на пазара, матрицата е с доста по-малки размери. Визулано това се възприема така, сякаш снимката е направена с обектив с по-голямо фокусно разстояние. При по-малките матрици част от кадъра се „отсича” (на англ. Crop). От тук идва и името "кроп-фактор". Физически не се променя фокусното разстояние на обектива, а се променя ъгълът на виждане.

Кроп-факторът представлява съотношение на диагонала на 35-мм кадър и диагонала на матрицата. Различните модели фотоапарати имат различен кроп-фактор, обикновено между 1,3 и 1,6. Като умножим фокусното разстояние на обектива по кроп-фактора на фотоапарата ще получим т. нар. приравнено фокусно разстояние. За обектив с фокусно разстояние 100мм и кроп-фактор 1,5 ще получим 150мм приравнено фокусно разстояние. Но тази математическа зависимост на практика не изглежда точно така. Всъщност снимка, получена с фотоапарат с кроп фактор 1,5 и обектив 100 мм не е еднаква със снимката, получена с фотоапарат с пълноформатна матрица Full Frame и 150 мм обектив. Също и дълбочината на рязкост ще отговаря на истинското фокусно разстояние, а не на приравненото.

Съществуват и фотоапарати с матрица, по-голяма от пълноформатната. Те са много скъпи и са по джоба само на професионални фотографи, които могат да си позволят това удоволствие! Един такъв фотоапарат е Leica S2-P, който има матрица с около 56% по-голяма от тази на Canon 5D Mark II. Цената на това 37 мегапикселово удоволствие е около 27 000 USD!!! 

LEICA

В следващия видеоклип е обяснена разликата между фотоапаратите с Full Frame и тези с Krop Sensor.

Какво е фокус?

Във фотографията фокусът е най-важното нещо, което след като направим снимката не можем да поправим с никакъв софтуер. Ако сме направили снимка, в която основният обект не е отчетлив и стои размазан, то тогава най-добре да изтрием тази снимка и да снимаме отново. Пространството пред обектива между най-близкия и най-далечния обект, който е на фокус в кадъра определят така наречения DOF Depth of Field или дълбочината на фокуса.

Дълбочината на фокуса, или още дълбочината на полето, в което нашето изображение е фокусирано, отчетливо и детайлно се определя от няколко важни фактора.

Три са основните неща, които могат да повлияят на дълбочината на рязкост (DOF - depth of field):

·         фокусното разстояние на обектива (f)

·         разстоянието от фотоапарата до обекта

·         размера на отвора на обектива (блендата)

  • фокусното разстояние на обектива

Дълбочината на полето е обратно пропорционална на фокусното разстояние на обектива, т.е. колкото по-малко е фокусното разстояние на обектива, толкова по-голяма е дълбочината на рязкост. Например, 20 мм обектив има способността да улови повече от картината в остър фокус от 100 или 600 милиардамилиметров обектив.

  • Разстояние от фотоапарата до обекта

Дълбочина на полето на рязкост (DOF - depth of field) е пряко пропорционална на разстоянието до обекта, т.е. един предмет, намиращ се на по-голямо разстояние ще има по-голяма дълбочина на полето, отколкото този, който се намира близо до обектива. Следователно, вие не трябва да се тревожите толкова за фокуса на далечните обекти,а по-скоро за близките.

  • Размерът на отвора на блендата или апертурата (f)

Докато промяната на блендата (f), няма да има поразителен ефект върху дълбочината на полето за далечни обекти или широкоъгълни обективи (които са с късо фокусно разстояние), то може да има голяма разлика в близкия план или снимка, направена с помощта на телефото вариообектив.

По-широката бленда (малко число F) ще доведе до по-плитка дълбочина на полето. Можете да използвате това, за да запазите предния план или фона извън фокус, като същевременно се запази предмета на фокус. При промяна на настройката на апертурата, ще трябва да коригирате скоростта на затвора, за да поддържате правилната експозиция.

Малко сложно стана обеснението, но дано сте разбрали основното. Трябва обектът, който искате да заснемете да попадне в полето на рязкост, иначе ще имате размазан главен обект в снимката, а фокусът ще е не там, където вие сте искали да бъде.

Освен това е важно да знаете, че колкото по-дългофокусен е обектива, толково по-трудно е да фокусирате върху обекта, заради много плиткото фокусно поле или DOF.

Таблицата "Depth of Field" от по-долния линк изчислява дълбочината на полето DOF при различните марки фотоапарати, за различно фокусно разстояние. Може да променяте марката и модела на камерата, фокусното разстояние и мерните единици!

Depth of Field Table

 >

Какво представлява фотоапарата?

Вашият фотоапарат е един инструмент, който не се различава от останалите инструменти, например като длетото за дърворезба. Длетата не правят сами фино изработени дърворезби. Ситуацията е една и съща и с вашия фотоапарат. Фотоапаратът не прави сам снимките. Той е вашия инструмент и трябва да го използвате като такъв.
Ако разгледаме основните му елементи, фотоапаратът е един прозорец, който контролира количеството светлина, което достига до светлочувствителен филм, или друга вътрешната повърхност. Оригиналните камери дори са нямали обектив от стъкло. Първите камери са използвали малка дупка в предната част на кутията, за да се даде възможност светлина да фокусира изображението върху екран за наблюдение. Принципът е същия като ако направим малка дупчица в парче хартия, за да гледаме слънчевото затъмнение, проектирано през малкия отвор и върху земята.
Съвременните камери използват стъклени лещи, за фокусиане и улавяне на светлината и това ни позволява много по-бързо да направим снимки. Филмът е много по-чувствителен и фин от първите използвани фотографски повърхности а сега също и цифровите сензори, които вече заемат мястото на филма.  Днешните фотоапарати също имат щори или пердета, които контролират светлината, която достига филма или сензора с натискането на един бутон и имат мощни светкавици, които служат за осветяване на сцената, която снимаме. Фотоапаратът е извървял дълъг път от скромното му начало, но той все още е само един прозорец, който контролира количеството светлина, което достига до парче от филма или сензора.


Останалата работа трябва да се извърши от човека, който стои зад камерата и снима!

Композиция и ъгъл на заснемане

Друг основен елемент на фотографията е композицията, или техниката на позициониране на обект в рамката на снимката. Правилното композиране на снимката е пряко свързано с ъгъла, под който фотографът я заснема. С използване на определен ъгъл на фотоапарата и плановата композиция, снимката може да се направи така, че в очите на зрителя да се добави смисъл на изображението или да се добави усещане за движение и динамика на сцената.

Ако фотографът иска зрителя му да се съсредоточи върху определен обект в снимката, той може да постави обекта в определена област на снимката. Така например, поставяне на обект по-високо от центъра дава на обекта внушително присъствие за зрителя. От друга страна, пускането на изображението по-ниско може да направи образа по-покорен и евентуално по-загадъчен в окото на зрителя.

За да привлича окото на зрителя до определена част от снимката, фотографът също използва своето усещане за композиция. В зависимост от обекта, поставянето му в рамка може да го прави да изглежда по-загадъчен, по-силен, да отговаря на изискванията или да бъде по-интригуващ.

Ако искате допълнително да разширите знанията си за концепциите на фотографията, започнете да експериментирате с някои основни техники, като например:

  • настройване на апертурата
  • фокусно разстояние
  • настройка на скоростта на затвора

Матрица на фотоапарата

матрицаЦифровият фотоапарат е камера, в която вместо фотографски филм се използва електронен сензор - CCD или CMOS матрица. Оптическата система (обектива) намалява изображението и то се проектира върху матрицата (сензора), като след това се записва върху съответния вид носител на информация. Матрицата се състои от милиони независими един от друг светлочувствителни елементи - пиксели. Пикселът е най-малкия елемент от едно изображение и се използва за описване на възможностите на матрицата и за пресмятания, т.е. ако фотоапаратът може да заснеме изображение с разделителна способност 1280x960 пиксела, това дава общ брой на пиксели от матрицата равен на 1228800. Всеки пиксел преобразува попадналата върху него светлина в електричен заряд. Генерираните от матрицата електрични заряди се насочват към процесора. Процесорът на фотоапарата генерира от множеството електрични заряди едно цифрово изображение, което се съхранява в електронната памет на фотоапарата. Различните фотоапарати създават и съхраняват изображенията в различен електронен формат - най-често JPEG, а по-новите и по-скъпи модели и в ROW. Електронното изображение може да се прехвърли на компютър, да се обработи с фотообработващи програми и да се разпечата на фотографска хартия, или да се визуализира чрез други електронни устройства - телевизор, монитор, мобилен телефон, таблет.

 

Матрицата е полупроводников елемент, изграден от светлочувствителни микроелементи. Поради несъвършенства на самата технология на производство на матриците, практически е невъзможно да се направи матрица със 100% работещи клетки. Разликата между общия и „работния” брой пиксели е около 5%. В някои матрици се използват микроскопични лещи, които служат за фокусиране и насочване на ф отоните към точно определен участък от пикселния елемент. След това фотоните се поглъщат и формират свободни токоносители във фотодиода, който е разроложен под микролупата в светлочувствителната област. Тази светлочувствителна област запазва електрическия заряд на принципа на кондензатора. За да може матрицата да съхрани следващия заснет образ тя периодично се инициализира (изчиства) с честота няколко десетки пъте в секунда.

 

CCD матрица

CCD (Charge-Coupled Device) матрицата се състои от фотодетектори, чиито брой е определящ за разделителната способност на изображението. Тя се определя пряко от броя на чувствителните елементи, изграждащи CCD матрицата и следователно е от първостепенно значение за качеството на изображението. Оптическата система фокусира изображението, така то се проектира върху CCD сензора и след това се записва върху съответния носител на информация.

Пикселът е най-малкия елемент от едно изображение и е най-удобно да се използва за описване на възможностите на матрицата и за пресмятания, т.е. ако фотоапаратът може да заснеме изображение с разделителна способност 1280x960 пиксела, това дава общ брой на пиксели от матрицата равен на 1 228 800. Повечето цифрови апарати от нисък и среден клас съдържат една CCD матрица. Съвременните цифрови фотоапарати от по-висок клас използват по три отделни сензора за RGB-съставките на входящия сигнал.

Най-разпространените CCD матрици, използвани в компактните фотоапарати от любителския клас са с размер на диагонала съответно 1/2.7", 1/2.5", 1/1.8" и 2/3". Потребителят трябва да се интересува какъв е размерът на матрицата при покупка на цифров фотоапарат. При съвременните CCD чипове 1/2.5" е добър размер за 3-4 Mpx, 1/1.8" за 5-6 Mpx, а 2/3" за 7-8 Mpx.

 

CMOS матрица

CMOS (Complementary Metal-Oxide Semi-conductor) матрица - някои модели все още използват CMOS сензори. CMOS матриците притежават по-високи нива на шума и по-ниска чувствителност, в резултат от което се получават снимки с по-ниско качество. За сметка на това CMOS сензорите са по-евтини и използват значително по-малко енергия при работата си, което увеличава живота на батериите. Има и изключения, при които производителите, чрез специален хардуер и софтуер компенсират недостатъците на CMOS матриците, но това е рядкост.

 

Live MOS матрици

Live MOS сензорът е търговска марка на сензорите за изображения, използвани от производителите Leica, Panasonic и Olympus, за Four Thirds System DSLR фотоапаратите, произведени от 2006 г. насам.


Този вид сензори са може би най изследвани и разработвани от Panasonic. Те твърдят, че сензорът може да постигне същото качество на изображението, като CCD сензорите, при запазване на консумацията на енергия до нивата на CMOS матриците. Поради ниска консумация на енергия, стана възможно да се добави функция Live View за всички Four Thirds камери след  2006 г. насам (с изключение на Olympus E-400, Е-410 и E-500). Също така, за да се намали проблема за шума в първото поколение DSLR камери, Olympus E-1, Е-300, Е-400 и E-500), които използват FFT CCD сензори, (поради по-малкия сензорен размер в сравнение с APS-C размера), матрицата Live MOS включва напълно нова технология за намаляване на шума.


Този сензор се използва също и в Panasonic Micro Four Thirds System камера, Lumix GH1, и в Panasonic DMC-GF1 и DMC-GF2. LCD дисплеите харчат много от заряда на батериите и затова почти всички DSLR фотоапарати, които имат Live View функция са със CMOS сензори. Изключение са Fujifilm, Olympus и Leica (последните използват Live MOS сензор, който изисква по-малко енергия). Общо взето CMOS и Live MOS сензорите започнаха бавно да изместват CCD в последно време дори и при DSLR фотоапаратите.

 

Разделителна способност на матрицата

Броят на чувствителните елементи, изграждащи матрицата, определят разделителната способност на изображението и следователно е от първостепенно значение за качеството му. Схематично можем да опишем сензора като милиони елементи, които при досег със светлина генерират електрически заряд. Този импулс впоследствие се превръща в картина и след преминаване през система от филтри се записва като снимка. Съвременните фотоапарати използват CCD или CMOS матрица. CMOS сензорите са въведени наскоро в цифровата фотография. Те са по-евтини за производство и по принцип се предполага, че осигуряват по-ниско качество на изображението от CCD. Последното твърдение може да се оспорва, защото професионалните огледално-рефлексни модели на Canon например са оборудвани със сензор CMOS, а качеството на снимките не отстъпва на еквивалентните модели на Nikon, използващи CCD матрица. При избор на удобен фотоапарат обаче рядко някой се интересува от технологията на матрицата, защото нещо друго привлича веднага погледа – стойността за мегапикселите. Един от най-ефикасните начини за съблазняване на купувача е предлагането на все по-големи резолюции (разделителни способности). Стандартът при компактните апарати в това отношение се повишава изключително бързо. Доскоро той беше 4-6 Mpx, но на пазара излязоха модели с 10, 12 дори 16 Mpx.


CCD има някои съществени предимства – висока чувствителност в съчетание с по-ниски нива на шума (което води до по-чиста и качествена картина). От друга страна, CMOS сензорите са много по-евтини за производство и консумират до 100 пъти по-малко енергия при работата си. Те могат да се окажат добър вариант, когато търсите ниска цена и дълъг живот на батериите.


Броят на пикселите е тясно свързан с размера на матрицата. Понякога повече пиксели във физически по-малка матрица, влошават качеството на снимката. При по-голяма матрица отделният пиксел заема по-голяма площ, следователно на него попада повече светлина при снимане. Това означава, че в снимката ще има по-малко шумове.

 

Източник: http://bg.wikipedia.orghttp://en.wikipedia.org/wiki/Live_MOS

Разделителна способност (Resolution)

Разделителната способност, измерена в точки на инч (DPI), определя качеството на детайлност в дадена фотография. Колкото по-високо е DPI, толкова повече пиксели има снимката на квадратен инч. Колкото по-силно концентрирани са пикселите в рамките на една снимка, толкова по-висока резолюция има снимката. Фотографии, които имат високи резолюции ще имат по-малко зърнеста структура и ще са по-отчетливи. Детайлите им ще бъдат по-остри и границите ще са определени по-добре.

Терминът резолюция може да характеризира обективите на фотоапаратите, цифровите изображения на компютри или LCD дисплеи и печатни фотографии. Разделителната способност се измерва в двойки линии на мм пространство. Разделителна способност на обектив (фотографски, телескопен или др.) е способността му да предаде като разделени две близки точки или два близки детайла във фокалната си равнина

Когато един фотограф иска да увеличи или да намали размера на снимките, той трябва да запомни резолюцията на оригиналната снимка. Ако снимката е със сравнително ниска резолюция, след това уголемяване  ще се понижи допълнително резолюцията, до което води уголемяването, така че снимката ще бъде по-размазана и по-едрозърнеста. Само снимки с висока резолюция могат да бъдат манипулирани, като се запазва качеството им.

Прочетете още по темата в статията Резолюция на изображенията

Скорост на затвора

Скоростта на затвора на фотоапарата е една от 3-те основни функции.  Блендата (апертурата), ISO-то и скоростта на затвора работят заедно, за да настроите колко светлина да достигне до филма или сензора и как тази светлина ще се съхрани. 

Един от най-често задаваните въпроси и търсените съвети от начинаещите фотографи е относно скоростта на затвора. Скоростта на затвора е един от основните и важни контроли на фотоапарата. Тя се контролира от количеството време, за което филмът илскорост на затвораи цифровият сензор е изложена на светлина. В резултат на това, затвора определя какво е изображението, заснето на вашия филм. Затворът е малък пластмасов лист (завеса), който се отваря и затваря за да позволи или да забрани на светлината да попадне върху филма или сензора. Затворът се отваря, когато натиснете спусъка на фотоапарата си, за да направите снимка. Скоростта на затвора определя колко дълго затвора остава отворен. Когато скоростта на затвора е „100“, той е отворен за една стотна от секундата. При скорост „50“, затворът е отворен за една петдесета от секундата. Колкото по-ниска е скоростта, толкова по-дълго е отворен затворът. Когато скоростта е по-ниска, т.е. когато затворът е отворен за по-дълго време, до сензора достига повече светлина.

При много висока скорост на затвора сензорът улавя много кратък момент. Така всеки движещ се предмет би изглеждал като неподвижен. При по-високи скорости на затвора винаги снимките са по-резки. За съжаление затворът на вашия фотоапарат не може да бъде настроен на много висока скорост, защото върху сензора няма да попадне достатъчно светлина, за да се получи хубава снимка и вие ще получите недоекспонирано изображение.

Най-често затворите са съставени от две завеси: предна и задна завеса. Предната завеса отваря затвора за да започне експозицията, а задната завеса затваря затвора, за да се сложи край на експозицията. Можем да си представим затвора на фотоапарата като сцена с две завеси, едната от които е изцяло разпъната, а другата напълно свита. Щом започнеш да правиш снимката първата завеса се свива и открива сцената. Точно преди втората завеса да започне да се разгъва за да скрие сцената светва светкавицата - това е синхронизация по второ перде. Ето и един полезен видеоурок за скоростта на затвора!


Фокусно разстояние

Нека си представим един лъч светлина, който достига до пречупваща повърхност (леща). Лъчите в този сноп светлина са паралелни (успоредни). Успоредните лъчи, преминали през обектива винаги ще се събират в една и съща точка. Разстоянието от повърхността на лещата до фокусната точка се нарича фокусно разстояние и се измерва в милиметри. Повечето обективи се описават с фокусната им дължина. Варио обективите имат обхват от различни фокусни разстояния, постижение, което се постига с помощта на сложна система от лещи, които могат да се придвижват една спрямо друга. Числото (броят) милиметри (мм) показва истинското разстояние от предната част на обектива до матрицата на вашия фотоапарат. По този начин можете да кажете, че 400mm телефото обектив ще бъде много по-дълъг от един 24 мм широкоъгълен обектив, без дори да сте видели двата обектива.

Фокусното разстояние е важно нещо във фотографията и то ни помага да разберем различията в многообразните обективи, които съществуват на пазара. От него зависи мащаба на изображението. При снимане с обектив с по-голямо фокусно разстояние, по-голямо ще бъде и изображението на обекта. 

Хистограма

Едно от големите предимства на цифровата фотография е това, че можете да видите хистограмата на снимката или на дисплея на фотоапарата, или в последствие при обработка на файла със софтуер. По нейния вид може да определите дали вашата снимка е недоекспонирана, преекспонирана или добре експонирана. Ако не Ви хареса картинката, можете отново да заснемете обекта, като промените настройките на фотоапарата.

Хистограмата изглежда като диаграма. Тя характеризира всяко едно изображение. Добре експонираната снимка има хистограма, приличаща на хълм, който е в центъра на графиката. Когато пикът не е в центъра, а се намира в ляво от центъра, тогава имаме недоекспонирана (тъмна) снимка, а когато пикът е отместен в дясно от центъра имаме преекспонирана (много светла) снимка. Това са твърде основни понятия и не трябва винаги да се стремим хистограмите на нашите снимки да представляват непременно едно хълмче, разположено в центъра на графиката. При нощните снимки, например, върхът на пика на хистограмата ще бъде изместен силно в ляво от центъра. Това само по себе си не означава, че снимката, която сме направили е недоекспонирана. Просто различните снимки, които са снимани при различни усровия ще имат различни хистограми.

хистограма на снимкаВсяка хистограма се характеризира с три ключови компонента: полутонове, сенки и акценти. Освен това тя се състои от три съставни, за всеки от цветовете – син, червен и зелен и една обща.

Повечето софтуерни програми за редактиране на изображения предлагат възможността да коригирате снимката с помощта на плъзгачите под Histogram! При DSLR камерите може да видите хистограмата на LSD дисплея на фотоапарата веднага след заснемането на кадъра. Това ви дава възможност да направите корекция на експозицията веднага, ако е необходимо.>

Цветови профили във фотографията

Терминът "цветови профил", в действителност, не е много добър превод на фразата color profile от английски език, който се използва за обозначаване на определен брой цифри, обозначаващи някои точки в координатната система за всеки пиксел от изображението. Създаден да стандартизира подхода към цвят, понякога пречи на фотографа, който не е напълно запознат с тънкостите на различните профили, което налага многокротно използване на метода на пробата и грешката.

Както знаете, при заснемане на цифрово изображение, фотоапарата го разделя на броя на наличните пиксели, всеки от които има свой собствен цвят, който се съхранява в него като набор от битове в данните за интензивността на светлината в три цветови канали (червено, зелено, синьо), които при възпроизвеждане ще дадат на компютъра за всеки специфичен цвят пикселите в определен цвят. Въпреки това, тези данни могат да бъдат представени под формата на числа, които определят координатите на картата. Като по този начин се получава цветната карта RGB, буквално с три числа може да бъде разположен върху нея абсолютно всеки цвят.


Adobe RGB 1998 г. и sRGB IEC61966-2.1 (sRGB) са две от най-често срещаните цветови пространства, използвани в цифровата фотография. Тази статия има за цел да изясни някои от объркванията, свързани с sRGB и Adobe RGB 1998 г., и да предостави насоки за това кога да се използва всяко едно от тези цветови работни пространства.

sRGB е RGB цветово пространство, предложено от HP и Microsoft, защото то се приближава до цветовата гама на най-разпространените устройства компютърни дисплеи. Така, че sRGB служи като "най-доброто предположение" за това как даден монитор възпроизвежда цветовете, поради което то се превърна в стандартно цветовото пространство за показване на изображения в интернет. Цветовата гама sRGB обхваща само 35% от видимите цветове, определени от CIE. Въпреки, че sRGB резултатите са в една от най-тесните гами на всяко работно пространство, sRGB все още се смята за достатъчно широко, за повечето цветни приложения.

Adobe RGB 1998 е проектиран (от Adobe Systems, Inc.), за да обхване повечето от цветовете, постижими по CMYK принтери, но с помощта на само RGB основни цвята на дадено устройство като на дисплея на компютъра. Adobe RGB 1998 цветовото пространство обхваща около 50% от видимите цветове, определени от CIE - подобряването на гамата sRGB е предимно в циан-зелените нюанси.

Печат
Всички тези допълнителни цветове в Adobe RGB 1998 са страхотни за гледане на монитора на компютъра, но всъщност дали можем да ги възпроизвеждаме при печат? Би било жалко да редактирате използването на тези допълнителни цветове, само за да се стесни по-късно тяхната интензивност поради ограниченията на принтера. Истината е, че можем да видим разликата, само ако изпалзваме за печат принтери от най-висок клас.


Филтри за фотоапарати

Филтрите са едно допълнение към вашия фотоапарат, което ще помогне да подсилите ефекта от вашата снимка. Те предлагат на фотографите огромен спектър от творчески възможности. Филтърът може да бъде кръгъл, във форма на квадрат или продълговат и се монтира в специални държатели (аксесоари). По-често е стъкло или пластмасов диск с метална или пластмасова рамка или пръстен, който може да се завинтва в предната част или закрепва върху обектива. Някои филтри само леко променят изображението, а в други случаи промяната е очевидна и просто снимката не би била същата без тях!

ND филтри /neutral density filters/

ND филтри /neutral density filter/ - това са филтри, които намаляват и/или променят интензивността на всички дължини на вълните или цветове на светлината еднакво, като не предизвекват промени в оттенъка на предаване на цветовете.  Те могат да са безцветни или сиви. Целта на един стандартен фотографски неутрален филтър за плътност е да позволи на фотографа голяма гъвкавост, за да променя блендата, времето на експозиция и / или размазване на движение на обект в различни ситуации и атмосферни условия.
Използването на един ND филтър позволява на фотографа да използва по-голям отвор на диафрагмата за намаляване на дълбочината на полето на изображението (като позволява използването на по-голяма апертура) в случаите когато друго не е възможно благодарение на максималната граница на скоростта на затвора.

Вместо намаляване на блендата, за да се ограничи светлината, фотографът може да добави ND филтър, за да се ограничи светлината, и след това може да зададете скоростта на затвора, според специално желания резултат (размазване на движението на водата, например). С помощта на цифров фотоапарат, фотографът може да види изображението веднага и да избере най-добрия ND филтър, за да се използва за сцената максималната желана острота. Скоростта на затвора ще бъде избрана чрез намиране на желаното размазване от движението на обектите. Неутралните филтри за плътност са често се използва за постигане на ефект на размазване при движение с бавна скорост на затвора.

Примери за тази употреба включват:
•    Размиване движението на вода (например, водопади, реки, океани).
•    Намаляване на дълбочината на полето при много ярка светлина (напр. дневна светлина).
•  При използване на светкавица, времето на експозиция се ограничава до максимална скорост - често 1/250th от секундата,  при която целия филм или сензор е изложен на светлина в един миг. Без ND филтър това може да доведе до необходимостта от използване на f8 или по-висока.
•    Използването на по-широка апертура, за да остане под дифракционната граница.
•    Намаляване на видимостта на движещи се обекти
•    Добавяне на Motion Blur с индивиди
•    Увеличаване времето на експозиция

Типове ND филтри

Във фотографията, ND филтрите се квалифицират според тяхната оптична плътност или според тяхната f-stop редукция.

Плътност 0.1  0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 2.0 3.0 4.0
Редукция
в f-stops
1/3 2/3 1 1 1/3 1 2/3 2 2 1/3 2 2/3 3 3 1/3 6 2/3 10 13 1/3

Cokin филтри - Cokin Creative Suite

Cokin е френски производител на оптични филтри за фотография. Cokin филтрите са "Creative филтърна система". Този вид филтър е изобретен от фотографа Jean Coquin и е представен през 1978 година. Състои се предимно от квадратни филтри, които изискват държач, който е прикрепен към обектива чрез прост пръстен адаптер с подходящ размер. За разлика от кръговите филтри, които са различни за всеки, обектив с определен диаметър, Cokin системата може да се използва с всеки обектив, при условие, че те са достатъчно големи, за да го покриват в достатъчна степен.
 
Cokin Creative Suite - Тази система включва широк набор от филтри, включително и за корекция на цветовете, обикновени и цветни градиентни филтри, дифракционни, дифузионни и поляризатори.  Материалът от който са изработени е полимер, CR-39, понякога се наричат "органично стъкло".

Cokin произвежда различни по размер версии на Creative филтърна система. Най-малката е "А" ("Amateur", 67 милиметра ширина). По-голямата е "Р" ("Professional ", осемдесет и четири милиметра ширина) Системата обхваща случаите, в които "А" филтрите са твърде малки, за покриване на лещата (или ще доведе до проблеми с широкойгйлните обективи). Най-голямата система "X-Pro" филтри са 130 милиметра ширина. "А" и "P" размерите, в частност, са де факто стандартни, с много други производители, които произвеждат съвместими филтри и държачи.  Cokin също произвеждат система за 100mm-wide филтри, които се обозначават като "Z-Pro". "X-Pro" и "Z-Pro" са предназначени за по-големи камери.

Може да си изтеглите брошурите и да се запознаете по-подробно с този вид филтри - http://www.cokin-filters.com


Източник: http://www.cokin-filters.com

ND - градиентни филтри

ND_filters.jpgГрадиентните филтри се използват за балансиране на експозицията в рамките на една сцена - обикновено между светло небе и значително по-тъмна земя. Те са правоъгълни филтри, които са затъмнени в горния си край и безцветни в долния. Започват да се използват от началото на XX век за затъмняване на небето в пейзажните снимки. Те имат променлива трансмисия на светлината. Поставят се в специален слот, който се закрепя пред самия обектив и имате възможност да ги местите и накланяте докато преливката от тъмно към светло съвпадне с хоризонта на вашата снимка. Тези филтри позволявят да запазите детайлите и цветовете в небето, без да затъмнявате прекалено предния план. Всеки градиентен филтър ще повлияе и на експозицията, тъй като той намалява количеството светлина, достигаща до сензора на фотоапарата. Необходим ви е комплект от градиентни филтри, от който да подберете нужния ви за всяка една ситуация. Тези филтри могат да бъдат резки или постепенни в зависимост от това колко рязка е преливката от тъмно към безцветно.Съвместими са както с цифровата, така и с филмовата фотография. Градиентните филтри помагат да заснемете сцените в широк тонален диапазон.

Прецизен творчески контрол - при пейзажната фотография се налага често да се използват тези филтри. Дали ще предпочетете филтър с мек или твърд градиентен преход зависи от сцената, която искате да заснемете. Като общо правило твърдият градиентен филтър се използва при снимки съдържащи хоризонт или рязък преход между небето и предния план - дори и при назъбен планински хоризонт експозицията може лесно да се контролира с твърд градиентен филтър.

Меките градиентни филтри се използван най-често при мъгла, гористи местности или интериор.Те се използват и във всички ситуации, където не може да се определи точно къде е преходът между небето и земята, като мекия градиентен филтър внимателно ще балансира експозицията по време на снимането.

Градиентните филтри могът да бъдат използвани заедно с други филтри, така че да могат да отговорят на почти всякакви светлинни ситуации. 

Ако искате да си спестите голяма част от постобработката на кадрите - използвайте филтри. С течение на времето и при различни ситуации ще са ви нужни различни фолтри и докато разберете в кой случай точно какъв да ползвате със сигурност ще трябва да направите доста експериментални снимки! Но, фотография се учи със снимане!

UV, Skylight и Haze филтри

Skylight-UV-Haze_FiltersUv, Skylight  и Haze филтрите са един вид защита на дигиталната матрица на фотоапарата или филма при лентовите тела. Ако върху CCD матрицата на камерата попаднат UV лъчи, то изображението, което ще бъде възпроизведено ще има леко синкава тоналност, като е възможно и цялостната цветова тоналност да бъде  изменена. Uv и Skylight филтрите увеличават остротата на снимката, като елиминират наличието на мараня. Функцията на тези филтри е да редуцира UV лъчиje. UV филтрите изглеждат безцветни, а Skylight филтрите са леко розови. И двата вида филтри ефективно отстраняват UV светлината, но Skylight филтрите може да внесат известно количесто топли тонове, заради лекото им оцветяване. Промяната в цветовата гама е много лека. Употребата на Skylight филтри е препоръчителна при снимане на снежни пейзажи, когато небето е наситено синьо, а слънцето грее ярко. Заради отразената от снега светлина и синьото небе, сенките изглеждат синкави и снягът  има лек синкав отенък.

Защитна функция на UV, Skylight и Haze филтрите

Въпреки, че днес много от проблемите, породени от попадането на UV светлина върху матрицата или лентата могат да бъдат решени благодарение на дигитална обработка на снимките с програми като Фотошоп и други подобни, то UV, Skylight и Haze филтрите имат и още една допълнителна функция – защитна. Служат като своеобразна защита за челната леща на обектива, като осигуряват още 1 защитен слой пред него. Предпазват челната леща от надрасквания, замърсяване, запрашаване и мокрене. Заради ниската цена на филтрите е много по-рентабилно, именно те да поемат ударите на околната среда и обстоятелствата, отколкото да бъде наранен обектива, който обикновенно надвишава многократно стойността на един филтър.

Много често при ярко слънче в горещите дни се забелязва един особен вид мъгла, приличаща на мараня или омара. Тази “мъгла” е резултат от частиците прах във въздуха и се нарича атмосферно разсейване . Въпросните частици отразяват по-късите светлинни вълни. Това значи, че ултравиолетовата светлина е отразена и засегната в най-голяма степен. Наличието на такава “мъгла” довежда отново до синкави отенъци в изображението и до загуба на острота, снимките изглеждат мъгливи, сякаш им липсва фокус, често цветовете изглеждат бледи и нереални. Haze филтрите намалят ефекта на тази “мъгла” до минимум.

Те имат лек жълтеникав цвят и така внасят топли цветове в гамата на снимката редуцирайки сините тонове, породени от UV светлината.

Източник: http://www.cs.mtu.edu/~shene/DigiCam/User-Guide/filter/filter-UV.html

Макро лещи (Close-up filters)

Close-up.jpgСветът на макрофотографията е уникален. Най-сигурният начин да направим прекрасна макро – снимка е да си купим макро  обектив, но ако нямате пари за него може да експериментирате най-напред с макро лещи (Close-up filters). Те представляват втори обектив, който се поставя пред основния и принципа на действие може да се сравни с очилата за четене. Позволяват на основния обектив да погледне на по-близко разстояние! С помощта на тези лещи се намалява фокусното разстояние Close-upна обектива и това ни позволява да фокусираме от по-близко разстояние. Обикновено се монтират на основния обектив на мястото за поставяне на филтри. Произвеждат се и се продават от производителите на фото филтри. Някои производители класифицират техните макро лещи като диоптри.
Докато някои едноелементни макро лещи предизвикват появата на тежки аберации, то има и висококачествени лещи, направени като ахроматични дублети, които са в състояние да направят прекрасни макро снимки с доста малка загуба на детайлност. Някои макро лещи могат да се използват и в комбинация, например +1, +2 и +4 диоптъра могат да бъдат комбинирани, за да се получи 1-7 стъпки.

Поляризационни филтри (PL)

CPL-Circular-Polarizing-CIR-Filter.jpgСветлинните лъчи, които са отразени от някаква повърхност стават поляризирани и поляризационните филтри се използват, за да изберете кои от светлинните лъчи ще попаднат във вашия обектив. Поляризационният филтър ще премахне потенциално разсейващи отражения от неметални повърхности като стъкло и вода и ще увеличи наситеността на цветовете. Чудесен е за небе. Поляризационните филтри са два вида – линейни и кръгови или линеарни и циркулярни PL (Linear Polarising) и PL-CIR (Circular Polarising). Видът на филтъра който ви е нужен зависи от фотоапарата ви.

Ако използвате автофокусен SLR (дигитален или 35 мм) например, с автоматичен режим на измерване, ще ви трябва кръгов филтър. Това е, защото линейният поляризационен филтър ще попречи на сложната система за измерване и на автоматичното фокусиране на съвременните фотоапарати.
Ако използвате фотоапарат с ръчен фокус, можете да използвате или кръгъл или линеен поляризационен филтър. Ако все още не сте сигурни за типа на поляризационния филтър от който имате нужда, проверете инструкцията на вашия фотоапарат.
В съвременните фотоапарати се използват най-масово кръговите поляризационни филтри. Те придават допърнителна дълбочина на снимките. Освен това повечето поляризационните филтри са и UV-филтри (филтрират UV спектъра до около 400nm).

Поляризационните филтри се използват за управление дължина на вълната на светлината. С въртенето всъщност се променя равнината/ъгъла на поляризация. Когато е завъртян под подходящия ъгъл, филтърът спира случайно поляризираната светлина и пропуска само тази, която е поляризирана под ъгъла на филтъра. Ротацията на филтъра ще е необходима, за да се намери оптималната позиция на поляризация. От фотографска гледна точка това може да направи прозрачна вода или стъкло и създава впечатлението, на насища цветовете в сцената, тъй като голяма част на отразенити отблясъци от предмета са отстранен от поляризатора.
В ясен слънчев ден, много от светлината в небето е поляризирана и филтърът ще даде много силен син ефект и всички бели облаци ще се открояват впечатляващо.

Поляризационните филтри имат 2 пръстена – чрез резбата на долния пръстен, филтърът се прикрепя за челната леща на обектива, като горният пръстен остава свободен и може да се върти. С въртенето на горния пръстен, се наглася силата на поляризация на светлината, а от там и силата на ефекта . Най-добре можете да забележите този ефект като гледате през визьора на апарат с прикрепен поляризационен филтър. При употреба на поляризационни филтри не трябва да ги слагате върху друг вид филтри, защото това ще намали качеството на изображението и може да доведе до затъмняване в ъглите на кадъра – винетиране.


Как да снимаме през зимата

winterИма чудесни възможности за снимане по време на зимния сезон. Цифровата фотография при екстремни температури, в този случай екстремния студ, обаче може да създаде няколко проблема, ако не се спазват определени правила. Зимата е прекрасен сезон и трябва да правим добре обмислени снимки, като се вземат под внимание следните съвети.

Трите основни неща, които трябва да се имат предвид при вземането на цифровия фотоапарат в студа:

*      Какво да направя първо, когато топлият фотоапарат трябва да се използва в студено време?

- Ние ще обсъдим тази част в детайли.

*      Дали кондензът няма да бъде проблем, когато камерата започва да изстива?

- Не, защото студеният въздух е с много малко влага, така че не е нужно да се опасяваме за кондензация, когато фотоапарата излиза от топло към студено. ОБРАТНОТО, обаче е случая, където това може да се превърне в проблем.

*      Каква е основната пречка през зимата за снимане с цифров фотоапарат?

       - Изтощаването на батерията е основната пречка, защото батериите без заряд са безполезни.

Вземете със себе си резервни батерии

Поради начина, по който са направени батериите, те стават много неефективни при ниски температури и са безполезни. Това е особено проблематично в тази ера на цифровата фотография, защото всеки елемент на цифровия фотоапарат разчита на батерията.

Един добър навик, за да направите добри снимки, докато снимате зимни сцени на открито, е да имате допълнителни батерии в джоба близо до топлото си тяло и да не поставяте батериите във фотоапарата, докато не настъпи времето за използванито им. Това може да даде на батериите няколко допълнителни минути живот. Не изхвърляйте изтощените батерии. Просто ги сложете в джоба близо до топлото си на тяло и то ще ги затопли до използваема температура. Има няколко добри идеи, които трябва да имате предвид, за да помогнете да се минимизира въздействието на студа върху батерията.

Първо и преди всичко, фотоапарата и светкавицата трябва да бъдат колкото е възможно по-топли, докато стане време да ги използвате. Топлината на тялото работи добре за това, така че ако имате възможност ги поставете под зимното си палто. Нека камерата остане на топло до времето, когато стане необходимо да се направи хубава снимка, а не минути преди това.

Това ще изпълни и Втората важна задача, и това е да се запази смазката на затвора от замръзване. Това би било почти толкова голям проблем, колкото и неочакваното изтощаване на батерията.

Втората идея, както споменахме по-горе, е да носите допълнителни батерии в джобовете най-близо до тялото. Тези батерии може да се включат вместо тези, които са достигнали своята критична ниска температура и фотосесията може да продължи без прекъсване.

Накрая, ако зимната сцена е перфектна, но главният обект все още не се е появил, няма нужда да поставяте камерата на статив до последния момент. Ако стативът е поставен, това е ОК, защото той ще трябва да се подготви така или иначе. Когато обектът влезе в полето на снимката, вземете фотоапарата от топлото си скривалище и го прикрепете безшумно на статива и започнете да снимате.

Ако батериите започват да падат, това вече не е неочаквано и има много допълнителни батерии на топло в различни джобове, ако те со необходими.

Това е последното нещо, което може да се отбележи за снимане в студено време, и може да е най-очевидното, но трябва да се посочи, все пак. Дрехи на пластове в случай на случайно потапяне, мокрто облекло може да бъде отстранено и все още може да имаме достатъчно дрехи, които да действат като разумна бариера против студа.

Дебели ръкавици са необходими, но те ще направят маневрирането на малките бутони на камерата трудно, но има и ръкавици без пръсти и ръкавици с подвижни върховете на пръстите, така че по-сръчно голите върховете на пръстите може да се използват, когато е време да натиснете някое от малките бутони на камерата.

Правенето на снимки, когато вали сняг или може да предизвика проблеми в допълнение към предварително обсъдените. В зависимост от размера на кишата или снега, който пада, има няколко предложения, за да се поддържа цифровия фотоапарат в работно състояние, както по време на снимане, така и след снимките.

Ако има само леко зимно запрашаване от сняг, запазете цифровия фотоапарат топъл, докато времето е подходящо за улавяне на момента за снимка. Ако снгът или суграшицата валят с постоянна скорост, опитайте се да държите камерата възможно най-суха, защото ако до топлата камера се допре макар и малко количество сняг или суграшица, топлината на камерата в крайна сметка ще стопи всичко, което достигне  вътшните й части и в резултат на това влагата може да достигне връзките на DSLR, което може да доведе до трайно увреждане на фотоапарата.

Накратко казано, държите фотоапарата на топло и сухо, докато не е абсолютно необходимо, да го изложите на времето, и след това се уверете, че той е защитен от събиране на сняг или суграшица. Ако времето е с валежи през зимата или има виелица или порой, не се използват DSLR фотоапарти, освен ако фотоапарата не е оборудван с водоустойчив корпус, направен специално за цифрови фотоапарати.

Тези устройства са вид на затваряща се пластмасова торба, която е оборудвана с ясен оптичен филтър, стъкло, направени специално за обектива, за да се правят фотографии, без да се прави компромис с качеството на изображението. Те бяха използвани за първи път за подводна фотография, но работи перфектно и при зимни условия.

В допълнение към физически повреди, които могат да произтекат от сняг или суграшица, капчиците също могат да съсипят обектива с капчици. Ако някои водни капчици закриват обектива, просто ги избършете с кърпа за почистване от микрофибър, или дори само със сух, без мъх, памучно парче плат.

Ако спазвате по-горе описаните предпазни мерки, докато снимате навън в студено време, възможностите за красиви, оригинални зимни снимки са безкрайни.

Какво се случва с вашия фотоапарат, когато идва от студено?

При връщане на топлината на студиото или стаята след натоварен ден на открито, при зимна фотография, веднага трябва да се започне с правилно изсушаване на цифровия фотоапарат, защото това е момента, когато кондензът може да се превърне в истински проблем. Почти също като кондензиралата влага от външната страна на студена чаша в умерена среда, обективът и електрониката в цифровия фотоапарат ще се държи както стъклото на чашата, което води до овлажняване при преход от студено към топло.

Този проблем трябва да се избягва и за щастие има доста прост начин да се предотврати. Камерата трябва да се затопля бавно, като най-напред го поставите на хладно място на закрито, например перваза на прозореца или неотопляема стая, и позволявайки му да остане за няколко часа там, докато температурата му достигне  до стайната температура.

Друг начен е увиването на студената камера в найлонова торбичка, преди тя да бъде внесена на закрито, и докато се загрее, кондензация от въздуха ще се появи на найлоновата торбичка и не застрашава камерата и електронните й компоненти.

Има няколко правила, които трябва да помним, когато се използва цифров фотоапарат за зимна фотография. Въпреки това, практиката прави перфектно, и в крайна сметка всички правила, които се прилагат към цифрови фотоапарати и студено време ще се превърне във втора природа. Зимни снимки не се правят толкова лесно, така че спазвайте правилата и се обличайте топло, тъй като възможностите, които ви очакват на открито са безкрайни.

Композиция във фотографията

Композицията във фотографията е подобна на композицията в живописта – тя трябва да подчертава красотата, необикновеното или други важни характеристики на сюжета на снимката. Целта на композицията е да създаде картина, която да се хареса на вас и на  зрителите, които ще я гледат.

С избирането на композиционното решение за снимката, вие трябва на първо място да привлечете вниманието на зрителя и второ, да се опитате да запазите вниманието на зрителя и в идеалния случай, да възбудите у него желанието да иска да разгледа и други ваши снимки. Така че, ако не сте снимали, опитайте се да удовлетворите тези условия.

• За да се привлече вниманието могат да се използват ярки цветове, размер, необичайно рамкиране или избор на противоречив сюжет.

•  За да задръжите вниманието може да снимате интересна сцена или сюжет. Опитайте се да опростите снимката до необходимия минимум, който разкрива смисъла на картината и води зрителя към основната идея на кадъра. Снимката не трябва да злепоставя или да накърнява чувствата. Опитайте се да направите един хармоничен, привличащи погледа кадър, около който - ако, например, го окачите на стената - вие ще бъдете в състояние да го оставите там достатъчно дълго време.

В допълнение към по-горе казаното, снимката трябва да бъде с технически добро качество: правилно експонирана, с високо качество на рязкост (освен ако, разбира се, не се прилагат специални ефекти)

Трябва да знаете, че камерата гледа на света само с "едно око", така че не може да предаде триизмерност на изображението. Поради това, композицията трябва да бъде такава, че да осигурява усещане за дълбочина у зрителя, т.е. многослойна или многопланова. Постарайте се да имате преден, среден и заден план.

Има ли такова нещо – което се нарича ракурс? Идеята е, че погледнат от всички страни обектът изглежда различно. В тази връзка, някои детайли на обекта са видими, или, обратно, са скрити. Така например баба Яга с огромен нос може да има много тънък и приятен врат, който ще можете да заснемете. Накратко, промяна на ъгъла (т.е. гледната точка), може напълно да промени целия външен вид, духа и идеята на сюжета.

Общи съвети

Аз силно препоръчвам да прочетете всички съвети – все ще намерете нещо ново.

*    Не трябва да композирате снимката симетрично, с изключение на изграждането на ритмични модели или когато симетрията е, като основната идея на снимката.

*    Не поставяйте линията на хоризонта или водната повърхност в средата на кадъра – такова построяване на композицията се стреми да раздели снимката на две независими части и обърква зрителя, който се опитва да определи коя част на кадъра е по-важна. Също така, снимката може да се разпадне в случай на едно дърво (колона), къща в центъра и, следователно, линията на промяна на яркостта и цвета. Освен ако точно това е идеята на снимката.

*      Уверете се, че основният обект на изображението не се слива със задния план. Опитайте се да идентифицирате основния обект, използвайки  слънчевите лъчи светлина (сянка), позицията на фотоапарат, ограничаване на пространството на фокусераното изображение или изберете контрастен цвят на фона.

*      Избягвайте големи празни пространства, като ясно синьо небе, една скучна монотонна обикновена или гладка повърхност на водата. Опитайте се да намерите нещо, което запълва празнината, като надвиснал клон или облак.

*     Построявайте кадъра диагонално. Не правете това, ако хоризонта или, например, сградата ще изглежда странно. Диагоналната композиция с посока на ляво-долу към дясно-горе е по-спосойна от изградената въз основа на обратния, по-динамичен диагонал.

*     Спазвайте хоризонтално положение на водата и плаващите кораби. Наклонената водна повърхност дразни очите.

*      Не накланяйте сградите. Първо, трябва да държите фотоапарата хоризонтално. Второ, ако снимате с късофокусен – под 28 mm обектив, тогава трябва да сме наясно с изкривяванията и че ако наклоните камерата нагоре или надолу, изкривяването се увеличава. За снимки на архитектура, има специални шифт обективи.

*    Рамкиране на снимката (рамка). Използвайте клони, дървета и т.н. за да получите тази рамка и по този начин ще подчертаете основната тема. Използвайте същата техника, за да запълните празните пространства на небето или за скриване на нежелани области от изображението. Рамката може да помогне в създаването на по-триизмерна снимка (вместо някои от плановете). Не правете рамки от основните елементи на кадъра.

*     Напълнете снимката със сюжет. Елате възможно най-близо. Използвайте зумът. Направете своя обект толкова голям, колкото е възможно. Това позволява на зрителя незабавно да определи основния обект на снимката без да се налага дълго да блуждае из цялата картина.

*    Опитайте се да създадете балансирана композиция, така че горната част на картината да не изглежда по-тежка от по-долната. Същото важи и за страните.

*    Снимайте портрет в близък план на нивото на човешкото око. Ако снимате човек, който е прав е по-добре да свалите фотоапарата на нивото на гърдите си или кръста. Когато се използва тази техника, краката не изглеждат къси при използване на нормален обектив (50 мм) или късофокусни (28 мм) лещи.

*    Не бъдете мързеливи, да се наведете при, фотографиране на деца и животни. Снимайте от височината на главите им. Не снимайте от долу нагоре или от горе надолу, освен ако не искате да постигнете специален ефект. Във всеки случай, обърнете внимание на задния план. Уверете се, че линията на хоризонта или други линии от фона не минават през главата.

*      Когато снимате портрет от голямо значение, като цяло, имат очите. Затова те трябва да бъдат с най-добър фокус от снимката. Ако ви е трудно да фокусирате в очите може да се съсредоточите върху най-горното копче на яката, което в много случаи съвпада с равнината на окото.

*      Добре е в снимката да има водещи линии, които да водят погледа на зрителя към основната цел на кадъра. Тези линии могат да бъдат създадени чрез, ограда или алея. Не правете така, че водещата линия да е с твърде господстващо положение, защото очите могат да се уморят, докато достинат до основната цел. Водещите линията трябва да бъдак композирани под ъгъл от долу нагоре или отгоре надолу.

*     Когато снимате движение (Бягащ човек) трябва да оставите място за движение, Композицията ще изглежда по-динамична, ако рамката е изградена от дясно на ляво. Използвайте малка дълбочина на резкост на изобразеното простронство (ако камерата ви позволява да настроите тази настройка), за да изолирате обекта от околната среда.

*     Не изкривявате лицата. Къдофокусният фокус обектив от близко разстояние прави огромен носа, а ушите са малки. Дългофокусният ще направи лицето плоско. За снимане на портрети на най-подходящо разстояние е 2 метра от обектива и около 100 мм обектив (35 мм камера). В този случай, пропорциите на лицата, са най-правилни. Въпреки това, можете да получите интересни ефекти с помощта на късофокусен обектив (около 20 мм). Но в този случай, вие трябва да се приближите напълно към лицето.

*    Избягвайте ярки светлини и пъстри цветни петна встрани от основния субект. Това отвлича вниманието на зрителя.

*      Снимайте обемно. Например, когато снимате сграда, снимката трябва да позволява да се разгледа фасадата и една от страните й, отколкото само фасадата. Включване на терен от обектите на преден план - клон на дърво, пощенска кутия и т.н., дори и ако те също са на фокус.

*     Семейните снимки могат да бъдат подобрени с помощта на фон, който формира рамка. Или малко въображение може да помогне да поставите семейството на една пейка в градината. Не е необходимо всички да са подредени в редица.

*     Тъжният сюжет може значително да се съживи, ако се включи фигурата на човек, например за да добие зрителя представа за размерите на обекта. Ако се вмъкне още един човек с ярки дрехи или чадър, той ще украси още повече снимката. Ако няма наоколо хора, можете да поставите в кадъра вашия приятел, гледайки това красиво място, който се подготвя за пикник. Друг вариант е да сложите фотоапарата на статив, да включете таймера да снимате себе си.

*      Когато снимате хора, не режте части от тялото на случаен принцип. Снимайте цялата фигура или до средата на бедрото. Ръцете могат да бъдат изрязани до раменете, но не и до китките. Не поставяйте един човек като кукла, а го облегнете назад в три четвърти оборот, или може да бъде облегнат на едно дърво. Добавяне на действие - например помирисване на цвете, или дори да яде вкусни сандвичи. Придайте на човека компактна поза, коята да изпълва кадъра. За пример седнал с подвите крака. Разбира се, ако човекът ще се чувства комфортно в тази поза ...

*      Повече за снимането на хора. Да се пази човешка глава да не растат на нея рога, дървета и телеграфни стълбове. Ако растат – една  крачка назад или малко на страни. Ако можете да промените блендата - да я отворите, за да се намали дълбочината на рязко изображение в задното пространство и по този начин ще се отслаби влиянието на задния план.

*    Уловете красивото небе. Размитото бяло, облачното небе и ясно синьото не винаги изглеждат изкусително. Често сцената изглежда много по-добре с няколко пухкави облачета. Разбира се, това означава да се чака, или дори да се дойде друг път, за да се получи хубав кадър.

*    Друго предложение - включвайте нечетен брой еднакви обекти. Това означава, че един или три цветчета изглеждат по-добре от две или четири. За специални теми, това правило може да не се спазва.

*   Обърнете внимание на сенките. Въпреки че с просто око сенките може да изглеждат леки и прозрачни, на снимката те изглеждат много по-тежки. Можете да използвате за омекотяване на сенките  запълваща светкавица.

Ето и един полезен видеоурок за композицията във фотографията!


Пет елемента за добра снимка

Почти всеки, който взима фотоапарат иска да направи велика снимка, която да накара хората да кажат: "Уау! Това е невероятно!". Но уви, много малко хора успяват да постигнат повече, отколкото " Това е хубаво. "

Защо? Може би това е така, защото много хора не знаят кое прави снимката невероятна.

Петте елемента, които правят снимката уникална

1. Добрите снимки са добре композирани.

Има цели книги, написани за композицията и със сигурност трябва да отделите известно време, за да прочетете това, което те предлагат. В същото време, обаче има няколко прости неща, които трябва да имате предвид:

Преместване близо до обекта. Ако една роза е приковала погледа Ви, защото росата на венчелистчетата се движи в тази роза, приближете се много близо до нея.. Останалата част от розовия храст ще отвлече вниманието на зрителя. От друга страна, ако искате да заснемете радостта в лицето на детето след като неговият или нейният отбор е спечелил голямата игра, покажете част от бейзболното игрище зад вашето дете, така че зрителят да вижда пълната картина. Вашата снимка не е за едно щастливо дете, става въпрос за дете, което е щастливо от спечелването на играта. Нека зрителят види това.

Рамкирайте вашия обект.  Ако снимате пейзаж, опитайте да използвате клоните на близкото дърво на преден план. "Рамката" не трябва да бъде перфектно фокусирана. Можете също да използвате рамки ефективно, когато снимате хора. Може да използвате като рамка за групата на децата, играещи в парка, една люлка на преден план. Бъдете креативни.

Използвайте правилото на третините. Това е много по-просто, отколкото звучи. Начертайте три въображаеми линии хоризонтално във вашата снимка. Начертайте три въображаеми линии вертикално през една и съща картина. Където тези линии се пресичат е мястото, където трябва да стои най-важната част от вашия обект.  Опитайте се да снимате с този принцип. Опитайте се да центрирате обектите. Ще видите колко по-вълнуваща ще бъде снимка, която се придържа към "правилото на третините".

Ако снимате пейзаж, опитайте се да намерите "S"крива, за да я включите във вашата снимка, например потоци и меандри на реки. Вместо да ситуирате реката в предната част на снимката като "прав" участък, се предвижете, докато не уловите нежните извивки на водата. Същото правило важи и за снимките на градини; намерете криволичещи пътеки и ги използвайте, за да добавите движение и интерес във вашата снимка.

Използвайте диагонали. Силната снимка често композира предмет в диагонална линия. Вижте класически картини на натюрморти, за да видите как това е използвано.

2. Добрите снимки са добре експонирани.

От кратко експонираната снимка никога не ще направите добра снимка. Дори и обработката със софтуер няма да ви даде един образ, който да е добър, колкото, ако е правилно експониран.

3. Добрите снимки предизвикват чувства.

Една добра снимка възбужда емоции. От добъронамерен смях при снимка на глупаво коте, заплетено в конци, до чувство на ужас при снимки на война, снимката трябва да накара зрителя да изпита нещо силно. Така че преди да освободите затвора, запитайте се каква емоция искате да предизвика вашата снимка.  Възторг от красотата преди вас? Съжаление, когато зрителят вижда някой, който помага на бездомен човек?  Идентифицирайте усещането, преди да снимате, и вероятно ще подобрите вашите снимки.

4. Добрите фотографии разказват истории.

Това може да е малко трудно да го повярвате в началото, но добрата снимка винаги разказва една история. Ако това е снимка на някакъв човек, добра фотография е тази, която показва " кой" е този човек. Училищните снимки показват как ученикът  "изглежда", но рядко показват кое е детето ви. Пейзажът разказва една история за земята, тя показва на зрителя, дали земята е спокойна или в катаклизъм, дали тя си почива тихо през зимата или е препълнена с дейностт през пролетта, дали е девствена или опустошена от намесата на човека. Вие трябва да изпитате чувството, което искате да се предадете, да знаете историята, която искате да разкажете.

5. Добрите снимки разказват нещо за живота.

Запомнящите се фотографии разказват на зрителя нещо повече от това, да покажат просто как изглежда един обект. Те показват повече от предмет, който сме фотографирали. Една наистина добра снимка казва нещо и за самия живот. Тя кара зрителя да спре и помисли. Снимки на Големия каньон не са нищо  повече от обикновени снимки, освен ако зрителят не види също и повече от самите скали. А скалите казват, че животът може да бъде опасен. Скалите, уловени в началото на утринната светлина, показват, че дори и нещо толкова твърдо като скала също има неповторимо качество. Използвайте вашите снимки, за да съобщавате неща, които знаем от живота, че са истински.

Всеки един от петте елемента, посочени по-горе ще премести вашите снимки, на една крачка от възклицанието на зрителя "Това е хубаво." Колкото повече от петте елемента използвате в една снимка, толкова по-близо ще сте до това да чуете "Уау! Това е прекрасно! " Използвайте всичките пет и вие ще бъдете в състояние да създадете шедьовър.

автор Nancy Hill

Пет правила за по-добра пейзажна фотография

landscape

Ако сте начинаещ в пейзажната фотография, ще направите много грешки в началото, както и ще се питате "Какво правя погрешно?" Ето пет прости правила за пейзажната фотография, които може да помогнат на всеки начинаещ да постигне по-добри резултати по-бързо.

Не е нужно да се отнасяме към тях като към евангелие! Аз не правя това и вие със сигурност ще искате да ги разбиете, като станете по-опитни. Дръжте ги в дълбините на ума си и вие ще получите много повече удоволствие и удовлетворение от вашите снимки!

1. Диагонални линии

Когато снимате пейзаж, трябва да ангажирате зрителите и да насочите вниманието им към центъра на композицията.

Диагоналните линии са чудесен начин за това. Например, линията на оградата може да отведе очите към стопанската постройка, или речния бряг към младото момче, което лови риба на брега на реката. Чрез две диагонални линии, които се събират във фокуса на вашата снимка, понякога може да получите още по-добри резултати.

2. Геометрични фигури

Вие искате пейзажът да бъде балансиран и един чудесен начин да направите това е да се използват геометрични фигури и да разположите ключовите обекти в снимката по върховете на фигурата. Това не се използва толкова често, колкото други техники,  но ако го използвате умело, можете да създадете снимки с наистина добри пропорции.

Например, да обмисли създаването на една снимка, въз основа на триъгълник. Два обекта могат да бъдат разположени симетрично от двете страни на снимката, и един да се намира на по-централно място и може би малко по-висоок в композицията. Те образуват триъгълник и така ще се създаде истинско чувство на баланс и хармония. Опитайте и вижте какво имам предвид.

Когато станетете по-добри, можете дори да използвате формата за да привлечете окото на зрителя в снимката, по същия начин можете да действате с диагоналните линии.

3. Правилото на третините

Правилото на третините е вероятно едно от първите неща, на което се обучават повечето студенти по фотография и е едно от най-общите правила, които хората използват в почти всеки тип фотография. Следвайки това правило то може снимките да ни изглеждат понякога еднотипно, но истината е, че спазвайки го ще правим страхотни пейзажни снимки. Имайте предвид, че нарушаването на това правило също може да доведе до поразителни пейзажи, така че използвайте вашата преценка.

За да използвате правилото на третините, разделете мислено снимката на девет равни квадрата с две хоризонтални и две вертикални линии, както позиционрате ключовите елементи на снимката в пресечната точка на тези линии. Това ще даде баланс на снимката и ще привлече окото на зрителя към основните точки.

4. Рамкирайте своите снимки

Когато правите пейзажна снимка, вие искате цялата снимка да бъде интересна, дори и по краищата. Един от начините за това е "рамкирането" на снимката, като заснемете обектите около ръбовете.

Например, може за рамка на снимката да използвате клон на дърво, увит около горната част на вашата снимка, или като снимате под моста.

5. Предният план е важен

Следващия път, когато искате да заснемете пейзаж, или да направите снимка на града, изчакайте една минута, преди да снимате и си задайте въпроса - на преден план в този кадър има ли нещо интересно? "

Твърде често, пейзажните фотографи Родопскоотделят много време за фона за своите снимки, а не отделят достатъчно време за предния план. Проблемът от това е, че вие ще имате чисто зрително поле, с нищо неблокиращо основните обекти, но вашата снимка е по-вероятно да бъде скучна и лишена от въображение. Вместо това, помислете за намирането на нещо интересно, което можете да включите в предния план, без то да става основен предмет на вашата снимка. Това може да създаде по-реалистична и интересна сцена, и да привлече окото на зрителя в пейзажа.

При избора на обект за преден план, той не трябва да бъде натрапчив - не забравяйте, че ние не искаме това да е основен обект. Това може просто да са някои камъни, храст, пътека или каменен стълб. Или се наведете надолу, за да използвате земята, за да добавите интересен преден план към вашия пейзаж.

Не следвайте тези правила робски

Както при всяко изкуство, вие трябва да знаете правилата на пейзажната фотография - и да знаете кога да ги нарушите. Като станете по-опитни, вие ще започнете да усещате кога може да направите това. Повечето велики фотографи правят това, но вие трябва да пълзите, преди да можете да стартирате.

Имайте тези техники в предвид, когато снимате пейзажи и драстично ще подобрите резултатите си. Същевременно не позволявайте тези правила да задушат творчеството Ви!

Стара планина

JPEG или RAW формат

Прочела съм доста статии, в които се дискутира въпроса за снимането в JPEG или RAW формат! За да си изясните този въпрос трябва да сте наясно с предимствата на единия формат срещу другия. Кой е по-добрия избор? На този въпрос всеки трябва да си отговори сам, след като прецени някои неща. Ако снимате в JPEG и сте доволни от заснетите от вас кадри, то тогава продължете да си снимате в този формат. Ако обаче искате да подобрите качеството на изображенията, които сте получили посредством вашия фотоапарат и ако той поддържа RAW формат, то тогава ако искате да имате по-голям контрол върху творческия процес и сте готови да преминете към фотография към следващо ниво, в един момент най-вероятно ще искате да преминете към снимането в RAW.

Добрите страни на JPEG са:

Добрите страни на RAW файловете са:
  • RAW форматът има много повече информация, вградена във файловете
  • RAW файлове имат повече информация в областта на баланса на бялото
  • Можете да направите JPG от RAW файл, но обратното не е възможно
  • Използването на RAW формата е по-добър, когато искате повече контрол върху крайния вид на вашите снимки
  • С малко обучение от ваша страна, можете да използвате компютъра, за да си направите сами JPG от RAW, вместо да разчитате за това на фотоапарата - компютъра върши много по-добра работа от него!
  • RAW файловете са 16 битови и могат да предоставят много по-плавни цветови преходи
  • JPG файловете имат 256 нюанса на всеки Red, Green и Blue - или 16,8 милиона цвята, което е много, но RAW файла има 65 000 нюанса на всеки Red, Green и Blue - или 281 трилиона цвята!!!
  • RAW формата е по-добър, защото можете да "прецакаш" до известна степен даден кадър при снимането и все още имаш възможност да го спасиш с постобработка, ако си снимал в RAW!

Дефиниции за различни видове фотографии

Ако решите да участвате в някой фотоконкурс, който е под патронажа на FIA или PSA ще трябва да се съобразите с определенията за категориите, според тези международни организации. В противен случай вашите изображения могат да бъдат дисквалифицирани поради факта, че не сте ги подали в правилната категория, според определението за нея!

Дефиниция на FIAP за ТРАДИЦИОННА ФОТОГРАФИЯ

Традиционна фотография е тази, която се придържа към оригиналното съдържание на изображението. Допустими са минимални корекции с цел подобряване на изображението, които не променят реалността на сцената и изглеждат естествено. Преаранжиране, подмяна, добавяне или премахване на каквато и да е част от оригиналното изображение (с изключение на кроп) е строго забранена.

СВОБОДНА ЦВЕТНА Категория Традиционна Фотография

В тази категория може да бъде подадено всяко изображение, което отговаря на общите правила за традиционната фотография. Изображения, които са обработени прекалено, чрез преаранжиране, подмяна, добавяне или премахване на каквато и да е част от оригиналното изображение, следва да бъдат подадени в категория ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА.

Дефиниция на FIAP за монохромна фотография TRAD

Творба в черно и бяло, от много тъмно сив нюанс (черно) до много светло сив нюанс (бяло) е монохромна фотография. Творба в черно-бяло, тонирана изцяло в един цвят, остава монохромна фотография и може да бъде класирана в категория Монохромна фотография; репродукция на подобна творба може да бъде направена в черно и бяло в каталог под патронажа на FIAP.Черно-бяла фотография, тонирана частично в един цвят или чрез добавяне на допълнителен цвят се превръща в цветна (полихромна) фотография и следва да бъде подадена в категория Цветна фотография.

Дефиниция на PSA за монохромна фотография

Монохромното изображение е изображение с различни нюанси на не повече от един цвят (нюанси от най-светло до най-тъмно, но въпреки това един цвят). Изображения, които видно са тонирани в един цвят, ще се считат за монохромни. Изображения, тонирани в няколко цвята (различни нюанси на два или повече цвята), както и черно- бели изображения, със добавен акцентен цвят, не се приемат в категориите от клас Монохром и трябва да бъдат подадени в категории от клас Цветен.

Експериментална фотография

Тази категория може да бъде наречена и Абстрактна, Креативна, Сюрреалистична, Компютърно модифицирана. Фотография, при която оригиналното изображение е променено чрез създаване/добавяне на нови сцени, пренареждане, подмяна, добавяне или премахване на съдържание може да бъде класирано в категория Експериментална фотография. В най-общи линии тази категория покрива огромно разнообразие от изображения, постигнати чрез многобройни техники. Всички компоненти на изображението (което може да включва и компютърна графика) трябва да бъдат създадени от участника, а фотографското съдържание да е преобладаващо (сток изображения не се разрешават). Фотографии, обработени с цел подобряване на изображението, възстановяване или компресия без променяне на реалността на изображението, следва да бъдат качени в категориите, маркирани Традиционна Фотография.

ПРИРОДА (Nature)

Фотографии, подадени в секция ПРИРОДА, задължително трябва да отговарят на следните FIAP, PSA и RPS дефиниции. Изображения, качени в категория ПРИРОДА, които не отговарят на изискванията на категорията, няма да бъдат журирани.

Дефиниция на FIAP за ПРИРОДА

Фотографията с тема ПРИРОДА описва всички клонове на естествената наука (с изключение на антропология и археология) по такъв начин, че добре информиран човек да може да идентифицира обекта на заснемане и да потвърди точното му отразяване. Историята, разказана в една фотография има по – голяма тежест или стойност от нейното техническо изпълнение и качество. Човешкият елемент не трябва да присъства във фотографиите с изключение на снимките, в които е интегрирана част от фотографираната история. Например сови или щъркели, адаптирали се в среда, контролирана от хората. Пръстени, етикети и радио нашийници, поставени с научна цел се допускат. Фотографии на изкуствено създадени хибридни растения, култувирани растения, опитомени диви животни, домашни животни или хербарии не се допускат, както и всяка друга форма на манипулация, която променя истината за фото отразяването на обекта. Не се допускат техники, които добавят, разместват или премахват части от изображението, с изключение на кроп. Техники, които подобряват изображението без да променят естествената история на съдържанието и без да променят оригиналната сцена, са разрешени, включително HDR. Техники, които премахват елементи, добавени от фотоапарата, като петна от прах и цифров шум са позволени. Сглобени изображения не се допускат. Всички позволени подобрения трябва да изглеждат естествени. Цветни фотографии могат да бъдат превърнати в монохромни. Инфрачервени изображения – директни или преработени – не се допускат.

Дефиниция на PSA за ПРИРОДА

Фотографията с тема ПРИРОДА е описва всички клонове на естествената наука (с изключение на антропология и археология) по такъв начин, че добре информиран човек да може да идентифицира обекта на заснемане и да потвърди точното му отразяване. Историята, разказана в една фотография има по – голяма тежест или стойност от нейното техническо изпълнение и качество. Човешкият елемент не трябва да присъства във фотографиите с изключение на снимките, в които е интегрирана част от фотографираната история. Например сови или щъркели, адаптирали се в среда, контролирана от хората. Пръстени, етикети и радио нашийници, поставени с научна цел се допускат. Фотографии на изкуствено създадени хибридни растения, култувирани растения, опитомени диви животни, домашни животни или хербарии не се допускат, както и всяка друга форма на манипулация, която променя истината за фото отразяването на обекта. Не се допускат техники, които добавят, разместват или премахват части от изображението, с изключение на кроп. Техники, които подобряват изображението без да променят естествената история на съдържанието и без да променят оригиналната сцена, са разрешени, включително HDR. Техники, които премахват елементи, добавени от фотоапарата, като петна от прах и цифров шум са позволени. Сглобени изображения не се допускат. Всички позволени подобрения трябва да изглеждат естествени. Цветни фотографии могат да бъдат превърнати в монохромни. Инфрачервени изображения – директни или преработени – не се допускат. Изображения, качени в категория ПРИРОДА, съгласно изискванията за категорията по-горе могат да бъдат фотографии на пейзажи, геоложки форми, климатични феномени, както и съществуващи организми. Това включва и изображения, заснети в условия, при които обекта е в контролирана среда – зоопаркове, ферми, ботанически градини, аквариуми и всякакви други инфраструктури, в които обекта е тотално зависим в своето хранене от хората.

Дефиниция на PSA за Автентичен WildLife

Изображения, подадени в категория Wildlife, които отговарят на дефиницията за Природа по-горе, се дефинират още като един или повече съществуващи зоологични или ботанически организми, свободни и неограничени в естествена или пригодена среда на живот. Пейзажи, геоложки форми, снимки на животни в зоологически градини, ферми или всякакви други съществуващи зоологични или ботанични организми, направени при контролирани условия, не се допускат в категория Wildlife. Wildlife не е ограничено само до животни, птици и насекоми. Морски и ботанически обекти (включително гъби и водорасли), заснети в естествена среда са подходящи диви обекти, както и трупно месо на съществуващи видове.

История на фотографията

Фотографията ни помага да запазим красотта на мига около себе си, да съхраним спомените си и да можем да се върнем по-късно към тях. Фотографията може да направи от нас художник, който без четка и бои създава картини.  

Думата фотография произлиза от гръцките думи φως, фос (светлина) и γραφις, графис (писец, четка), означаващи заедно „рисуване със светлина“.

Началото на фотографията може да се отнесе към времето преди новата ера, когато Аристотел, (384 - 322 пр. н. е.) опитвайки се да разгадае слънчевите затъмнения наблюдавал как зад тесен отвор се вижда образът на слънцето и за пръв път описал принципа на явлението.  Този принцип стои в основата на познатата ни днес – камера обскура. Арабският или персийски физик Абу Али ал-Хасан Ибн ал-Хайтам (965-1040) или извистният като Абу Али Алхазен доразвива описаното явление от Аристотел. Той изглежда е написал около 92 творби, от които над 55 са оцелели. Основните теми, по които той пише, са оптика, включително теория на светлината и теория на зрението, астрономия и математика, геометрия и теория на числата. Той построява първата камера обскура и пинхол камера.

Леонардо да Винчи (1452-1519г.) е следващия учен, който доразвива идеята и описва обстойно камера обскура в скиците и бележките си. Той се е опитвал да разгадае тайната на човешкото зрение и разглежда камера обскура като „изкуствено око”. Той е бил особено обезпокоен от факта, че изображението в камерата е обърнато. С цел да отчете факта, че човешките същества виждат обектите по правилния начин, а не обърнати, да Винчи е направил няколко предложения, включително и че човешкото око има няколко лещи, чрез които изображението се обръща.

Идеите на Леонардо да Винчи са продължени от оптикът Джовани Батиста дела Порта (Giovanni Battista Della Porta (1535-1615), който през 1558г. предлага да се използва огледало за коригиране на изображението. През 1569г. Венецианският благородник Даниел Барбаро потвърждава ползата от използване на лещи и огледало и постига по-нататъшно подобряване чрез добавяне на регулируема диафрагма на блендата. Може да се каже, че всъщност точно това е бил първия фото обектив.

Немският математик, астролог и астроном Йохан Кеплер (1571-1630г.) предлага вътрешните стени на камерата да са черни, за да се избегне дифузното отразявяне на светлината от тях.

 

За холандския художник Johannes Vermeer, творил през 17 век се предполага, че е използвал камера обскура като помощно средство при живописта. Тай е поставял лист хартия в самата камера обскура и по този начин правел скиците на картините си, които имат перфектна перспектива и геометрия. Някои от известните художници на 18 век също използват камера обскура. Най-известен от тях е Canaletto, чиято собствена камера обскура се намира в Correr Museum във Венеция. Английският художник портретист Джошуа Рейнолдс също притежава собствена камера, като устройството е било използвано и от художници – пейзажисти до изобретяването на химическата фотография през 1830г.

 

Камера обскура е предшественик на фотографската камера, но без чувствителната на светлина плака или филм. До 1550г. Камерата е била използвана основно от астрономите, за да могат да правят наблюдения на Слънцето, без да вредят на очите си. Първата публикувана илюстрация на камера (на този или какъвто и да е тип), е в една книга от 1545 г. от холандския математик и астроном Джема Frisius. Тя показва затъмнение, наблюдавано от него в Louvain през предходната година.


Ситуацията се променя в средата на 16 век, когато двама венециански автори предлагат да се постави изпъкнала леща в отвора на камерата за получаване на по-ясен образ. Daniele Barbaro през 1568 написва своето ръководство за архитекти и художници, а GB Benedetti го дапълва с математически формули. През 1585г. тези автори описват как да се получи от камерата изображение чрез проследяване контурите върху хартия на екрана. Други дори намекват за възможността за определяне на цветовете на проектираното изображение, макар че тази идея е проблематична. (Как може да видите цветовете на вашите бои в тъмнината на затворената стая?) В останалите от това време документи, се описват инструменти, които са под формата на затворени помещения, палатки или шатри, като хората са работили вътре. През 18-ти и 19-ти век камерите са били вече под формата на затворена кутия, с външен полупрозрачен екран. Наблюдателят е извън кутията, а не в нея. Един от проблемите, в сравнение със стаята тип камера е, че изображението трябва да се гледа под светлината на околната среда и така изглежда субективно по-светло.

Fox Talbot и френските пионери на фотографията, Ниепс и Луис Дагер (Niépce и Daguerre) построяват първите фотографски камери, чрез модифициране на камерата обскура.

Комбинирането на световния прогрес в две научни области, като оптиката и химията водят до появата на фотографията през 19 век.  Френският изобретател Ниепс (Joseph Nicéphore Niépce) – започнал да експерименира още през 1793г. Отначало снимките, които палучавал били нетрайни и много бързо избледнявали. За своите експерименти той използвал сребърни съединения, като се основавал на изобретението на Йохан Шулц от 1724г. Най-старата снимка запазена и до днес той направил през юни или юли 1827 год. (или 1826 според някои източници). През 1829г. Ниепс сключва договор за сътрудничество с Луи Дагер, но след четири години умира. Дагер продължава експериментите и през 1839 г. официално обявява, че е изобретил фотографския процес. Използвал и медна плочка със сребърно покритие, която нарича дагеротипия. Поставял плочката в самерата и след като я оставял за няколко минути светлината да я освети се получавало изображение, нарисувано от светлината, попаднала върху плочката. След това Дагер потапял плочката в разтвор на сребъран хлорид и по този начин успявал да получи траен образ, който не изчезвал след излагане на свитлината.  Патентът е закупен от френското правителство и така това изобретение става известно в целия свят. Дагеротипът печели популярност много бързо. До 1850г. Е имало над 70 фотостудия само в Ню Йорк.

Друг учен, който по същото време работел по този въпрос е английският изобретател Уйлям Хенри Фокс Талбот (1800 – 1877) (Henry Fox Talbot) Той e открил начин за фиксиране на изображението, получено чрез сребърния процес. Процесът, който той предлага за фотографиране на хора нарича калотипия. Неговото изобретение включвало нанасянето на слой от сребърен хлорид върху хартиен лист, или т. нар негатив. Негативния образ можел да се използва в последствие за получаване на неограничен брой позитивни копия. За своите фотографски открития, които са подробно описани в неговото произведение - The Pencil of Nature (1844), той получава медал от Кралското общество.

През 1889 год. Джорж Истман патентова първата целулоидна фотолента във вид на руло, а малко по-късно и първия фотоапарат, работещ с нея под името Kodak.

С това започва нова ера във фотографията.

 

Източник: http://en.wikipedia.orghttp://bg.wikipedia.org;

Как да заснемем светкавици?

светкавициГръмотевичните бури винаги са били предизвикателство за запалените фотографи. Кои са основните неща, които трябва да знаем за снимането на светкавици? На първо място е наличието на буря! :-) След това идва ред на фотоапарат с ръчни настройки и статив. Друго важно нещо е да си намерим укритие, което да ни пази от дъжда. Ако не разполагате със статив – може да използвате нещо неподвижно, на което да поставите фотоапарата и да го насочите към мястото със светкавици. Светкавицата се появява за много кратко време и поради тази причина не бихме могли да я снимаме по нормалния начин, като натиснем спусъка на фотоапарата след като я видим. Трябва да използваме начин, при който блендата остава отворена за продължително време и чакаме през този промеждутък от време да заснемем светкавицата. Отворът на диафрагмата трябва да е 6 – 10 при ISO 200 - 400. Ако светкавиците са много ярки, затваряме още блендата – например до 16-18. Ако снимаме през нощта и около нас няма други осветени обекти можем да използваме отварянето на затвора за много дърго време - опцията Bulb. Ако обаче наоколо има осветени обекни, то тогава затвора не може да бъде дълго време отворен, защото предния план ще стане много светъл. Започваме с 15-25 сек при бленда 6-10 и експериментираме, докато ни хареса предния план на снимката.
Ако разполагате с фотоапарат на който можете да зададете ръчно управление на затвора, то тогава най-добре да използвате функцията „Bulb”. В тази ситуация ви е необходим дистанционен спусък, с който да управлявате затвора на фотоапарата. Ако отвора на обектива е отворен за дълго време може да хванете в един кадър няколко светкавици.
Може да започнете с ръчна експонация M: 3D Color Matrix Metering и автоматичен режим за WB. Избирате опцията Bulb за скорост на затвора, бленда f/5.6, ISO до 400 и ръчно фокусиране. Чакате да се появи светкавицата и веднага след това затваряте затвора. Преглеждате първите няколко снимки на дисплея и започвате да правите промени. Ако светкавицата е мнага ярка, затваряте блендата или намалявате ISO до 250. Ако светкавицата е недоекспонирана, увеличавате ISO до 640-800. За да получите рязко изображение на светкавицата, затвора трябва да остане отворен за възможно най-кратко време. Един от начините да направите това е да използвате Lightning Trigger, или hot shoe устройството, което се включва в 10-пиновия конектор на камерата. Устройството lightning trigger позволява да се отвори затвора точно когато се появи светкавицата. Преди това трябва да си настроите фотоапарата в режим приоритет на скоростта на затвора (Shutter Priority) – ¼ сек, ISO 250, WB – auto.

Ако имате за цел да заснемете само светкавиците на фона на тъмното небе може да използвате дългофокусен обектив. Ако вашата цел е да заснемете няколко светкавици трябва да използвате широкоъгълен обектив.
Експериментирайте, за да добиете представа как се снимат светкавиците!

Разгледайте снимките на мълнии на фотографа Jim Reed. Това е неговия личен сайт - www.jimreedphoto.com

Как да направим достатъчно резки снимки?

sharp_01Да направят перфектни цифрови снимки с отлична рязкост е нещо, което повечето фотографи искат - обаче истината е, че перфектна рязкост на снимката е твърде трудно да се постигне.

Може би преди да започнем да проучваме как да подобрим остротата, би било добре да проучим основните причини за липсата на острота на снимката (или рязкост):

Лош Фокус - най-очевидният начин да получите изображения, които са "без острота или фокус" е като снимате без фокус върху обекта на снимката. Това може да е резултат от съсредоточаване върху грешната част на изображението, или при твърде близо поставяне на обекта до камерата, ако изберете апертура, която генерира много тесен DOF или ако снимате прекалено бързо, без да го проверите дали обекта е на фокус .

Движение – друга причина за "размазване" на снимката е в резултат на това, че обекта ви се движи - това е като цяло, свързана и със скоростта на затвора – когато тя е твърде ниска.

Люлеенето на фотоапарата - по подобен начин можете да получите размазване, ако вие като фотограф генерирате движение по време на снимане на изображението - това често е свързано и със скоростта на.

Шум - "шумни" снимки са тези, които са пикселизирани и са с малки точици върху тях.

Ето един списък от 10 основни неща, за които да мислите, когато снимате, за да получите резки изображения:

1. Дръжте своя фотоапарат стабилно

Много от размазването в снимките, които виждаме е пряк резултат от трептенето на фотоапарата (движението на фотоапарата, за тази част от секундата, когато затвора ви е отворен). Докато най-добрият начин за справяне с люлеенето на фотоапарата е да се използва статив (виж по-долу) има много случаи, когато трябва да снимате, докато държите вашия фотоапарат. Трябва да използвате и двете си ръце, да държите фотоапарата близо до тялото си, да се подпрете, ако е възможно на някаква опора, дърво или друг твърд предмет и др.tripod

2. Статив

Това е един от най-сигурните начини да се предотврати люлеенето на фотоапарата. Кагато  се убедите сами в практическите резултати, които ще получите, едва тогава ще разберете, че усилията на носене на статива дори на трудно достъпни места си струва.

3. Скорост на затвора

Може би едно от първите неща,, за което трябва да мислите в стремежа си за резки изображения е скоростта на затвора, която сте избрали. Очевидно - по-бързата скорост на затвора ще намали трептенето на фотоапарата и ще блокира всяко движение в снимките ви. В резултат на това вие ще постигнете намаляване на вероятността от две от основните видове размазване наведнъж (движението на обекта и движението на камерата). Не забравяйте "правилото" за ръчни скорости на затвора:

Изберете скорост на затвора със знаменател, който е по-голям от фокусното разстояние на обектива.

И така:

·         Имайте в предвид, че колкото по-голяма е скоростта на затвора, ще трябва да увеличите апертурата (блендата), за да компенсирате - това ще означава, че ще имате по-малка дълбочина на полето DOF, което прави фокусиранeто повече от предизвикателство.

4. Апертура

Апертурата (блендата f) влияе непосредствено върху дълбочината на полето DOF (зона, която е на фокус) в снимките ви. Намаляването на блендата (увеличаване на стойността й - да кажем до f/20) ще увеличи дълбочината на рязкост на областта, така, че зоната, която е на фокус ще включва както близките, така и далечните предмети. Направете обратното (например изберете f/4), и предния план и фона на вашите изображения ще бъде разфокусиран и ще трябва да бъдете по-точни върху какво точно фокусирате фотоапарата си.

5. ISO

Третият елемент от триъгълника на експозицията е ISO, което има пряко влияние върху шума на вашите снимки.. Изберете по-голям ISO и вие ще бъдете в състояние да използвате по-бърза скорост на затвора и по-малка апертура (които, както сме виждали увеличава остротата), но ще страдате от увеличаване на шума във вашите снимки. В зависимост от вашия фотоапарат (и колко голямо искате да увеличите вашите изображения), вероятно можете да се примирите с използване на ISO до 400 (или дори 800 на някои камери), без много шум, но за съвсем резки изображения запазете възможно най-ниската стойност на ISO).

6. Стабилизация на изображението

Много фотоапарати и обективи имат възможност за стабилизация на изображението (IS), които няма да премахнат люлеенето на фотоапарата - но определено може да помогне за намаляване на въздействието му. Мисля, че използването на IS лещи, че ще ми даде допълнително два или три стопа (т.е. мога да използвам по-ниски скорости на затвора, но 2-3 стопа), когато държа с ръка фотоапарата ми. Имайте в предвид, че IS лещите помагат при движение на камерата, но не и при движение на обекта, тъй като тя ви позволява да използвате по-ниски скорости на затвора (които не са добри за движещи се обекти).

7. Фокус

Може би най-важният елемент, когато целта ни е да направим резки снимки. Повечето от нас използват "Auto" режима за фокусиране, но не си мислете, че камерата винаги ще фокусира както трябва. Винаги е нужно визуално да се провери каква част от изображението е на фокус, преди да натиснем спусъка и ако фокусирането не е правилно, опитайте отново или превключвете в режим на ръчно фокусиране. Това е особено важно, ако снимате с голяма апертура (малка дълбочина на полето), където дори да е леко, може да доведе до това вашият обект да е  забележимо извън фокус.

8. Добрите обективи

Това е за собствениците на DSLR фотоапарати - ако имате бюджет, инвестирайте lensв хубави обективи, тъй като те могат да имат голямо въздействие върху остротата на вашите изображения. Например, малко след като си купих DSLR апарат си купих един вариообектив, който щеше ми даде възможността да имам както широк, така и телеобектив с голям зуум. Аз купих Canon EF 28-135mm обектив. Това беше добър обектив (и на разумна цена), но той не беше толкова остър, колкото някои от другите ми обективи. Няколко месеца по-късно взех назаем Canon EF 24-105mm серия "L" (професионална серия обективи на Canon) обектив от приятел и бях изумен от разликата в остротата между двата обектива. Докато първият обектив е добър за това, което съм платил за него в крайна сметка направих ъпгрейд и новият обектив сега е почти трайно прикрепен към фотоапарата ми.

9. Проверка на очите ви

Проверете очите си и ако зрението ви се е влошило си сменете очилата. Използването на нови очила ще подобри редица области на живота ви, една от които ще бъде фотографията. Също така свързано с това е проверка на "диоптъра" на вашия фотоапарат. Може да си коригирате диоптъра с помощта на едно малко колело, което се намира обикновено непосредствено до визьора.

10. Чисто оборудване

Дръжте обектива на фотоапарата чист: премахвайте петна, прах и мръсотия, които могат да повлияят на вашите снимки. По същия начин - чистият сензор за изображения е прекрасно нещо, ако имате DSLR.

Как да настроим ръчно баланса на бялото?

Някои цифрови фотоапарати (повечето DSLR и по-скъпите компактни модели) имат възможност за ръчни корекции в баланса на бялото WB. Начинът, по който това се прави варира при различните моделите, но по същество това, което правите, е да кажете на вашия фотоапарат, как бялото изглежда във вашата сцена, така че камерата да има нещо като отправна точка за вземане на решение как другите цветове трябва да изглеждат. Можете да направите това чрез закупуване на бяла (или сива) карта, която е специално проектирана за тази цел - или можете да намерите някой подходящо оцветен обект около вас, за да си свършите работата.
„Как да зададете персонализиран баланс на бялото на цифровия си фотоапарат? Вижте стъпка по стъпка инструкциите за това как да настроите потребителския баланс на бялото с използване на специален ExpoDisc и вашия модел камера - Canon, Fuji, Nikon, Olympus, Sigma или цифров фотоапарат на Sony.
 
Един полезен сайт, където има нагледно обяснение на цялата процедура по настройката на WB е www.expoimaging.com
 
Изберете марката и модела на вашия фотоапарат от падащите менюта, след което щракнете върху  watch tutorial!
Следвайте стъпка по стъпка инструкциите за това как да зададете персонализиран баланс на бялото на вашия фотоапарат с помощта на ExpoDisc. Процедурите с фотоапарата може да бъдат демонстрирани с подобен модел камера.
ExpoDisc може да се използва за задаване на потребителски WB на всеки цифров фотоапарат с такава функция. На този сайт се добавят непрекъснато нови модели камери с течение на времето, така че ако вашият модел все още не е в списъка, моля, проверете отново по-късно.

Използвайте бяла карта в условия на слаба светлина и сива карта при снимане на ярка светлина. За тази цел си купете  сива карта Grey Card, която е сива от едната страна и бяла от другата страна.

Как да снимаме движението на водата?

Снимането на вода е едно предизвикателство към всеки начинаещ фотограф. Водата може да бъде в различни състояния – покой, движение, вълни, изпарение и т. н. В зависимост от това какъв искаме да бъде крайния резултат могат да се използват различни похвати.
Ако целта ни е да предадем движението на водата в един поток, река или водопад, то тогава трябва да снимаме на ниска скорост и максимално затворена бленда. Задължително условие за добри снимки е наличието на статив и ND филтри с различна плътност. Добра работа може да свърши и поляризационния филтър за премахване на отраженията по повърхността на водата. Ако целта ни е да направим снимка, замразявайки всяка капка или пръските на фонтан, то тогава трябва да снимаме с бърза скорост.
Когато наблюдаваме водата ние всъщност гледаме нейното движение. Именно затова най-често използвания похват за снимане на течаща вода е да се снима на бавна скорост, за да се получи т. нар. ефект на було или ефекта на замазване на водата. Скорост на затвора 1 – 2 секунди са достатъчни за получаване на желания ефект. Може да се използва ръчен режим или функцията с приоритет на скоростта на затвора. Задължително трябва да направите няколко кадъра с различна скорост, за да видите дали сте постигнали желания ефект. Имайте предвид, че ако увеличите много времето за експонация, то тогава има опасност някои части от снимката да бъдат преекспонирани. За да се предотврати преекспонирането може да се използват ND филтри с различна плътност. Ако сте на ръчен режим, то тогава трябва да затворите максимално блендата и да зададете възможно най-ниското ISO.
Стативът е задължителен при снимане на такива бавни скорости и той трябва да бъде стабилен, устойчив на вибрации и разклащане, защото в противен случай освен размазаната вода ще получите размазване и на останалата част от кадъра.
Използването на поляризационен филтър, който може да поставите пред ND филтъра ще спомогне за получаването на прекрасни наситени цветове на растителността, заобикаляща водопада или реката, която снимате. Освен това той ще позволи да намалите още скоростта, с която снимате, тъй като поляризационния филтър ще намали допълнително количеството светлина, влизаща в обектива и по този начин ще Ви позволи да намалите допълнително скоростта на затвора.
Използването на дистанционен спусък би спомогнало още за предотвратяване размазването на снимката. Всяко натискане на бутона за снимане на фотоапарата с пръст води до минимално преместване. Това не е проблем, когато снимате с високи скорости, но при бавните скорости е от голямо значение. Ако нямате дистанционен спусък, то тогава може да използвате вградения таймер, за да не се налага ръчно да натискате бутона.
Друго нещо, което може да използвате за стабилизиране на фотоапарата, това е функцията за заключване на огледалото. Използвайки тази функция Вие ще подобрите още повече условията, при които снимате и резултатите ще бъдат още по-добри. Детайлността на вашите снимки ще бъде още по-добра.
При снимане на движеща се вода едно от най-важните неща е светлината. Ако например пробвате да снимате водопад в ярък слънчев ден, изпълнявайки всички препоръки, описани по-горе, едва ли ще получите задоволителни резултати. Най-подходящото време за снимане на течаща вода е рано сутрин или късно привечер. Ако на небето има облаци, то тогава може да снимате течаща вода през целия ден. Разсеяната светлина при облачно време е идеална за снимане на реки и водопади. Водата при такова осветление придобива прекрасен копринен вид, когато снимаме с дълги експонации.
За да направите чиста снимка без шум и зърнеста структура, трябва да използвате най-ниските стойности на ISO, които вашия фотоапарат позволява да зададете.
Със сигурност снимането на вода не е лесна работа и ще ви е нужно време и много опити, докато направите своята прекрасна снимка на течаща река или водопад, обвит с прекрасно сребърно или млечно було, което ще накара приятелите ви да възкликнат!

Как да снимаме деца?

childrenДецата са любим обект за много фотографи. Рекламодателите знаят, че снимката на едно очарователно дете ще грабне веднага вниманието на хората. Родителите не могат да си представят по-добра тема, от снимането на детето им. Родителите вземат със себе си фотоапарт при спортни събития, за празненствата в училище, и на партита. Фотоапарата запечатва всеки миг от живота на едно дете като го документира в серия от снимки или видео. Но колко снимки на децата са наистина запомнящи се?
Ето някои съвети за получаване на кадри, които са напълно непознати във вашите снимки на деца.
 
Отделете време да опознаете детето
Повечето деца ще ви позволят бързо да попаднете в техния свят. Преди да започнете да снимате, прекарайте най-малко 10 минути в разговори с детето. Задавайте въпроси за неща, които са интересни на детето. Може да им зададете някои от следните въпроси:
 
     •         "Харесвате ли животни?"children

     •         "Кое харесвате повече - жираф или пеперуда?"

     •         "Коя е любимата ви игра?
 
Обърнете внимание на това как детето реагира. Прави ли то контакт с очите, дали детето се смее на въпросите, или сериозно отговаря? Търсете чувството на капризност или замисленост, когато правите снимките. След това потърсете начини да покажете детето в някакъв творчески процес. Наблюдавайте дали детето завърта косата си, докато миси? Включете точно това в снимката.
 
Ако правите снимки на собственото си дете, вече познавате личността на детето си – неговите специални черти, неговите навици, неговите изражения на лицето. Направете снимки, които показват точно тези специални за вашето дете неща, вместо (или в допълнение към), да поставите детето пред камерата и да го накарате да се усмихне.
 
Наблюдавайте, наблюдавайте, наблюдавайте
След като поговорите с детето, вземете вашия фотоапарат се отдалечете от него. Детето скоро ще загуби интерес към вас, което ви дава възможност да го наблюдавате, вътре в неговия детски свят. Любопитство, радост, щастие, разсеяност - опитайте се да запечатате всичо това в снимките си.
 
Ако правите снимки на собственото си дете, опитайте се да наблюдава детето ви, когато то не ви забелязва. Вие вероятно ще видите някои неща, които не сте забелязвали преди.

Бъдете ненатрапчиви
Използвайте телефото обектив. Най-добрите фотографии на децата са тези, когато едно дете се държи като дете. За да уловите всички емоции, които излизат с него, трябва да бъдете възможно най-ненатрапчив. Използването на телефото обектив ще бъде от голяма полза, така че ще можете да имате достатъчно разстояние между вас и детето. Това ще помогне то да прави каквото най-добре, независимо дали това е игра, мечта, да тича наоколо. Уловиете всичко това без то да ви забелязва.
 
Покажете във вашите снимки обкръжението на детето

Опитайте се да направите вашите снимки в място, което означава нещо за детето. Една спалня, стая за игри, детска площадка, поле - всичко това трябва да показва как детето се отнася към света. Дали детето тича свободно през полето, или седи тихичко и чете книга? Дали детето се катери високо по дървета или предпочита да се облегне на него с домашния си любимец? Дали детската стая е подредена и показва организационните навици на детето, или е див миш-маша от дрехи и играчки?
 
Потърсете нещо необикновено в обикновените неща
Направете снимки на детето, когато то прави ежедневни неща като похапване на закуска, лакти на масата, когато косата все още не е сресана; когато спи, когато се разхожда с любимото животно, когато помага в домашна работа. Тези снимки казват много за детето, което е много по-подвижно от една нагласена снимка с перфектно сресана коса и с чисто нов костюм.
 
Опитайте да направите снимки в черно и бяло
Това наистина добавя драма. Можете да направите черно-бели снимки от цветните. Това може да стане или във фотоапарата (в зависимост от това какъв фотоапарат използвате) или със софтуерна програма.
 
Преди всичко, уважавайте света на детето. Това е един завладяващ и неповторим свят.

Как да създадем добър "боке" ефект?

leavesБокето е фотографска техника, на естетическо размиване на фона за да се увеличи ефекта от светлите проблясъци във фона на изображението. Думата "боке" произлиза от японската дума boke (暈け или ボケ) и буквално означава размиване или замаяност. Ефектът на бокето ни кара гледайки цялостния външен вид на снимката да възкликнем - "Страхотно!!!". Този ефект понякога прави чудеса чрез добавяне на сюрреалистична перспектива на заснетото - той добавя, третото измерение на двуизмерните снимки. Той не само помага в елиминирането на ненужния натрапчив фон, но също така помага при представянето на фона красиво и елегантно. Ефектът придава на снимките лек и ефирен ефект. Най-често се акцентира на ефекта боке в сватбената фотография, или когато искаме да акцентираме върху красивите светлини в задния план на изображението.


Лесен начин да създадете красив боке ефект е умишлено да размажете фона, което ще доведе до изпъкване на обекта, който е на фокус.


Светещия фон е същността на боке ефекта. Ефектът боке е нищо повече от представянето на разпръснати светлини на заден план, визуализиран от обектива на фотоапарата. Фонът трябва да бъде с по-ярък или по-сравним с обекта. Вие няма да можете да получите желания ефект в слабо осветена среда. Боке ефектът или на размиването на фона не е лесно да се постигне при всяка една снимка с фотоапарат или с по-евтините компактни фотоапарати. Ефектът се генерира с тясна дълбочина на полето на рязкост (DOF) и висок коефициент на увеличение.

flowers

Варио обективите с висок коефициент на увеличение, ефективно могат да фокусират върху основния обект и да размажат фона. Помислете за използване на статив, за да се компенсира бавната скорост на затвора.

 

Ефект боке се получава чрез естетическо размиване на фона; с цел получаване на циркулярни кръгове от наличните фонови светлини. За ефекта трябва да се стремим към тесен DOF (дълбочина на полето). Настройте фотоапарата си по слредния начин за получаване на красиво боке.


Режим - Приоритет на бленда (Aperture-Priority Mode): най-простия начин за постигане на тесен DOF е да настроите камерата в режим "Приоритет на блендата". Фотоапаратът се грижи за останалите настройки, като ви дава възможност да се съсредоточите върху много тясна равнина в цялата сцена, като по този начин, все едно оттегляте фокуса на разстояние от фона.


Ръчен режим (Manual Mode): Ако искате да постигнете безцелно улавяне източника на светлина, за да се създаде един боке ефект, можете да настроите фотоапарата на ръчен режим. Задайте блендата до най-ниския F-номер (за да се постигне максимален отвор), забавете скоростта на затвора и настройте ръчно фокуса (автоматично фокусиране може да бъде трудно, когато няма предмет, върху който да се фокусира).


Full Zoom: Уверете се, че сте настроили обектива на камерата си за пълното увеличение. Високият фактор за мащабиране осигурява максимален фокус върху обекта, като по този начин премахва фоновите детайли (и по този начин се получава представянето на разпръснатите светлини на фона по елегантен начин).


Като се има предвид, че всички други настройки остават постоянни, по-голямото фокусно разстояние, постига по-плитък DOF. По този начин фокусното разстояние може да ви помогне при получаване на замъглен ефект. То носи също много високи шансове за създаването на красиво боке ако фонът е осветен от светещи светлини.


Опитайте се да се сведете до минимум разстоянието между фотоапарата и обекта за постигане на по-плитък DOF. Колкото по-близо е предмета, толкова по-големи са шансовете за размиването на задния план.


В допълнение към настройките на фотоапарата, можете да създадете красиво боке извън камерата. Различни редактори на изображения, като Adobe Photoshop и Pixelmator осигуряват възможност за получаване на красив боке ефект.

flowers

Има няколко подхода към това, но райния резултат трябва да изглежда естествен и неподправен.

Какво е хистограма на снимката?

histogramЕдин от полезните инструменти в цифровата фотография е хистограмата. Би било добре, ако можем да я разчитаме. В тази статия ще разгледаме какво разказва хистограмата на фотографа и как най-добре да използваме тази информация. Почти всеки цифров фотоапарат има възможност да показва хистограмата на изображението ведната след като сме го заснели. При повечето камери, въпреки че хистограмата заема част от дисплея и това отнема място на задния LCD екран, повечето камери могат да бъдат програмирани да правят това, както заедно със снимката, която се показва веднага след снимането, така и по-късно, когато преглеждаме направените снимки.

 
В повечето реални ситуации няма такова нещо като идеална или "перфектна" хистограма. Оценката на тоналността в сцената, се извършва от електронния чип (сензора) на фотоапарата и "най-подходяща" означава, че полутоновете в изображението падат приблизително на половината път между най-тъмните и най-ярките стойности. Нека сега разгледаме концепцията на динамичния диапазон.


Динамичен диапазин (Dynamic Range)

Цифровият чип (сензора или матрицата) за изображения в камерата е подобен на цветния филм, когато става въпрос за неговата чувствителност към светлина. Подобно на диапозитивите, ако част от изображението се получава прекалено светло, то прилича на изгорено, а ако има твърде малко светлина то се представя като черно петно. Разпознаваем образ се записва само, ако светлината, която попада в сензора е в границите на около 5 F стопа. (Не забравяйте - всеки F стоп е удвояване или намаляване наполовина на размера на светлината, която осветява филма). С цифровите камери нещата са същите и дори динамичния обхват е почти същия като за диапозитиви; около 5 стопа. Също така имайте предвид, че общият обхват на стойностите за яркост, срещани в реалния свят е над 10 стопа).

 

F - стоповете са стандартно десет - 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22. Колкото е по-голяма блендата, толкова е по-малък стопа, преминава повече светлина и заснемаме по-голям диапазон. Блендата отговаря за това, какво количество светлина ще достигне до сензора или филма.
В едно изображение, записано в 8-битов режим (игнорираме 12, 14 и 16 битови режими) има 256 дискретни нива на яркост между абсолютното черно (0) и абсолютно бяло (255). 18% сиво (точката, която всички измерителни средства за измерване на експозицията мерят) има числова стойност от около 128 (половината път между черно и бяло). Това означава, че ако имате експозиция на някакъв обект, сцена с хора, дървета, треви и т.н., тези предмети трябва да бъдат експонирани около средната точка на динамичния обхват на камерата. Защо това е важно?


Защото, ако обектът е експониран твърде близо до някоя от крайните точки, той ще попадне в ограниченията на способността на сензора да записва изображението. Твърде близо до 0 (абсолютно черно) и няма да има изображение на всички точки, или то ще бъде много тъмно и шумно, и твърде близо до 255 (абсолютно бяло) и няма да има нищо, освен пренаситени пиксели, без информация за самото изображение.

 

 

Хистограмата
Това е мястото, където идва на помощ хистограмата. Тя представлява проста графика, която показва, къде са всички нива на яркост, съдържащи се в сцената, от най-тъмните до най-ярките и тоналното разпределение на цветовете. Тези стойности са показани в долната част на графиката от ляво (най-тъмната) на дясно (най-ярката). По вертикалната ос (височината на точките на графиката) показва, колко от изображението се намира в което и да е специално ниво на яркост.

Родопски килим
Имайте предвид, че до известна степен произволно са етикетирани всяка една от петте зони (или F стопа), съдържащи динамичи записваеми гами от камерите като /Много тъмно / Тъмно / Средно / Осветно / Преосветено/.

 

Всеки 1 стоп от тези, съдържа в себе си малко над 50 дискретни нива на яркост (5X50 = 250, не 256). Останалите около 6 точки можем да ги разпределим 2 - 3 точки при най-черното и още 2-3 точки в самия връх на скалата (най-бялото) които са толкова крайни, че те наистина не биха могли да бъдат част от изображението.

 

Хистограмата ни показва доста малко, но точно както при един бегъл поглед към аналогов часовник, можете незабавно да кажете времето, без дори да осъзнавате точните числови стойности, по същия начин, след като станете професионалисти в "четене" на хистограмите, вие ще може почти мигновено да оцените качеството на експозицията, която камерата е направила. Това е особено вярно, когато хистограмата се наслагва върху или в непосредствена близост до самото изображение, което създава графиката. Нека да разгледаме някои примери.

histogram


Примери


Както бе споменато по-рано, хистограмата е някакъв ориентир и няма такова нещо като "лоша", хистограма, или "добра" хистограма. Тя просто показва начина, по който стоят нещата, а вие сте тези, които трябва да решите дали снимката е добра, или не. На графиките в дясно може да видите три различни хистограми. Първата - най-горната е на добре експонирана снимка, втората на преекспонирана снимка и третата на недоекспонирана снимка.

 

Но това са някакви съвсем ориентировъчни графики.


С днешните цифрови камери не би могло да обхванете пълния динамичен диапазон който е около 8 стопа. Следователно трябва да се вземат някои компромисни решения за това как да се справим с подобна ситуация. За да напълните с 8 стопа стойност динамичния диапазон на изображението, трябва да снимате няколко кадъра в интервал от около 3 или повече  1/2 стопа и да ги слеете цифрово. Това се постига с така наречената HDR фотография.


Не много отдавна хистограма беше нещо мистериозно. Днес тя се превърна в ценен инструмент за фотографа, който иска да постигне майсторство в качеството на изображението от цифровия фотоапарат.


Започнете да използвате хистограмата за преглед на вашите снимки. Задайте на вашия фотоапарат да показва комбинирана миниатюра и хистограма за около няколко секунди след всеки кадър. Изградете си навик да поглеждате към него. Това е най-великото изобретение, което е подобно на вграден светломер.

Какъв DSLR да изберем?

Преди закупуване на DSLR фотоапарат, трябва добре да прецените за какво ще го използвате и каква сума може да отделите. На пазара съществува голямо разнообразие от огледално-рефлексни модели, а в мрежата има достатъчно информация, която би могла да ви ориентира. DSLR фотоапартите се различават съществено от обикновените компактни модели и преди покупка, трябва да решите кой модел ще ви свърши най-добра работа. 

Двата гиганта на пазара на DSLR апаратите са Nikon и Canon. Други сравнително добри марки са Sony, Samsung, Panasonic, Pentax, Olympus, Sigma и Fujifilm.

Определящо за избора на фотоапарат от такъв клас е цената му. Добрите модели са на цена около 700 – 800$. Ако не разполагате с такава сума, то тогава може да си купите употребяван апарат за доста по-малко пари от новия. 

Наличието на повече бутони по тялото предполага по-лесно използване и бързина на реакция, затова би било добре апарата да има повече бутони.

Ако няма да отпечатвате своите снимки в плакатен формат, то тогава не е нужно да се впечатлявате от голямото число мегапиксели. Те не са определящи за качеството на снимките.

Най-важното нещо е какъв обектив ще сложите на тялото на DSLR-а!!! Обикновено телата се продават с китов обектив, който обаче почти никога не е един от най-добрите и обикновено е евтин вариант за всякакви нужди. Ако наистина сте решили какво точно ще снимате – пейзажи, макро, архитектура, репортажни снимки, портрети, сватбена фотография и т. н.  то тогава е най-добре да си купите отделно тялото и към него да си вземето добър обектив, който да е съобразен точно с вашите нужди.  

Може би най-важният съвет е да отидете в магазина, да пипнете няколко модела фотоапарати, да поснимате с няколко различни обектива и да вземете този, който най ви пасне!

Какъв обектив да изберем?

lensТова е въпрос, който е от първостепенно значение, когато си купувате нов фотоапарат със сменяема оптика, или ако имате нужда да увеличите тежестта на фотографската си чанта! С тази статия ще се опитам да помогна на тези, които се чудят как да се ориентират в многообразието от обективи за различните марки фотоапарати. Първият въпрос, на който трябва да си дадете отговор е „Какво ще снимате с обектива?”. От отговора на този въпрос зависи и до колко ще стесните кръга за избора си. Вторият не по-маловажен въпрос е „С каква сума разполагате за тази покупка?”. След като си отговорите и на този въпрос ще може да стесните още повече възможностите за избор. Третият въпрос, на коъто трябва да си отговорите е „Какво ще правите със снимките, след като ги заснемете и дали ще изкарвате пари от тях?”

Обективите се разделят по няколко критерия. Първият критерий е – фокусното разстояние. Фокусното разстояние на обектива се измерва в милиметри и според него обективите се разделят на следните видове.

Нормални или стандартни обективи - Това са обективи, предвидени от производителите на фотоапарата, които се предлагат заедно с него, като част от комплекта. Те обикновено са с 18 - 55mm фокусно разстояние за един нормален 35mm фотоапарат. Наричат се още – китови обективи. Стандартните обективи са с обхват на зрителния ъгъл от 45 до 60 градуса.

Приближаващи обективи (Телеобективи) - Това са обективи с фокусно разстояние по-дълго от стандартните обективи - над 60мм и могат да достигнат и до 2000мм. Имат много малък зрителен ъгъл 12градуса при 200мм, 4 градуса при 600мм. Също така се наричат, дългофокусни обективи. Те обикновено се използват, за снимане от разстояние. Специално за снимане на природата и дивите животни, където не можеш да се приближиш до обекта, когато искате да снимате обектите от разстояние.

Огледални обективи Mirror Lenses - Това са специални дългофокусни обективи, в които някои от елементите на обектива се заменят с огледала. Тези обективи като цяло са по-леки от нормалните обективи с едно и също фокусно разстояние, но те са с фиксирана бленда. Вместо набор от лещи, както при останалите обективи, те имат система от две огледала, която позволява получаване на голямо увеличение, въпреки малкия размер на обектива. Това, обаче става за смитка на качеството на снимката. Ъгловото им разстояние намалява с увеличаване на фокусното разстояние. Тези обективи са с много малка дълбочина на рязкост DOF.

Широкоъгълни обективи - Те имат по-късо фокусно разстояние, lensотколкото стандартните, което спомага за получаване на по-голяма площ на оглед в рамките на същото разстояние. Обикновено се използват за пейзажната фотография. При тях може да се получи изкривяване на перспективата. Така че, се препоръчва повишено внимание, когато ги използвате. Ъгловият им обхват е над 80 градуса и стига до 180 градуса. Тяхното предназначение е за снимане на големи предмети или на сцени отблизо, когато фотографът няма възможност да се дръпне назад. Голямото предимство на теззи обективи е голямата им дълбочина на рязкост. Недостък е изкривяванията на перспективата, но пък някои фотографи използват точно тези им недостатъци за да превърнат дефекта в интересен ефект!

Според това дали обективът разполага със ситема за промяна на фокусното разстояние или не, имаме два типа – варио и твърди обективи.

Варио обективи Zoom Lenses - Обективи с променливи фокусни разстояния и могат да приближат сцената, която искате да заснемете.. В тях, движещите се елементи на обектива се поставят по такъв начин, че чрез тяхното движение можете да получите различни фокусни разстояния. Можете да намерите и телефото обектив с възможности за увеличение като варио обектива. Не бива да ги бъркате. В днешно време този тип обективи са по-предпочитани от масовия купувач, защото предлагат по-широки възможности. Но трябва да се има предвид това, че много широкото ворио води до загуба на рязкост и детайлност при по-големите фокусни разстояния. Някои от вариообективите са проектирани да могат да снимат в макро режим, като пресъздават обекта в мащаб от1:4 до 1:3 от естествения му размер.

Твърди обективи - за разлика от вариообективите, твърдите са с фиксирано фокусно разстояние. Те обикновено имат малко движещи се части, в сравнение с варио обективите и по този начин намаляват проблемите като хроматични аберации. AF-S MICRO NIKKOR 105mm ED.jpgТвърдите обективи също са по-бързи. Те обикновено имат по-големи отвори, които ви позволяват да снимам в нискоосветени места и да се получите прекрасен ефект - боке. Твърдите обективи нямат функция за приближаване, но пък те обикновено имат по-добра острота.

Някои от твърдите обективи са със специално предназначение:

Макро-обективи - Тези обективи са проектирани да се снимат малки обекти като цветя, насекоми и т.н. По принцип макро обективите имат много по-голямо движение при фокусиране, отколкото нормалните. Истинските макро-обективи имат възможности да увеличат обекта от 0,5x до 1x, тоест от половината до цялата му естествена големина. С макрообективите, освен обекти, намиращи се на много близко разстояние, могат да се снимат и други обекти, които са на различни разстояния от обектива!

Свръхширокоъгълни обективи (fisheye lens) -  В последно време тези обективи намират все по-голямо приложение. Тези свръхширокоъгълни обективи имат зрителен ъгъл 18 градуса. Освен за снимане на панорами, пейзажи и архитектура, те намират приложение и се използват и за макро снимки, снимане на архитектура, портрети, та дори и за сватбена фотография. Ето един линк, който ще Ви покаже такива примери. -  100 Fantastic Photos Taken With a Fisheye Lens

В зависимост от начина на фокусиране обективите се разделят на ръчнофокусни и автофокусни.

За подобряване качеството на обективите се използват специални лещи:

Асферични и флуоритни лещи – Това са лещи с високо качество, каквото обикновените стъклени лещи не притежават. Флуоритните лещи използват калциев флуорит (CаF2) и са направени от синтетични кристали. Имат много висока корекция на цветовете. Асферичните лещи спомагат да се компенсира изкривяването в широкоъгълните обективи, и да се компенсира или премахне появата на сферични аберации в обективите с голяма максимална бленда. Те също така позволяват на производителите да произвеждат по-компактни обективи, отколкото преди това е било възможно, когато са се използвали само сферични лещи. Тези обективи са по-скъпи.

Това е най-кратко и сбито описанието на многообразието от обективи.

Сега да преминем към тяхната употреба. Защо има такова голямо разнообразие от обективи на пазара? Кой за какво служи и защо някои са значително по-евтини, а длуги – толкова скъпи?

Ако сте начинаещ фотограф и ако ви трябва фотоапарат за качествени снимки за семейния албум, или за архив от снимки на личния компютър, то тогава би било най-добре да си вземете не много скъп обектив с по-широко варио, примерно 18-105мм. Другият вариант е два обектива 18-70мм + 70-200мм. Като за начало този вариант е достатъчен.

Ако имате намерение да снимате портрети – тогава вашият обектив трябва да е твърд и светлосилен – примерно - 50mm f/1.4 или 50mm f/1.2 Едно по-евтино, но изпитано предложение за портрети е AF Nikkor 85/1.8 D може би най-достъпният добър автофокусен портретен обектив на Nikon.

Колкото по-светлосилен, толкова по-скъп е един обектив, но дали ще вземете скъпия или евтиния вариант се определя от вашите финансови възможности. Максималният относителен отвор на обектива определя неговата светлосила. Колкото е по-голям отвора, толкова е по-добра светлосилата на обектива.

sunset

Пейзажни обективи – първият вариант е 10-20мм + 18-105мм. Ако искате и нещо по-дългофокусно – тогава и + 70-300мм. Има и други варианти, но това основно зависи от вашите изисквания. По-хубавите обективи са тези с по-добра светлосила, съответно и с по-висока цена. Пейзаж може да се заснеме с обектив от 8 до 300 мм, всичко зависи от виждането на автора, дадената ситуация и какво искаш да уловиш в кадъра.Подготовка за снимане на птици

Ако искате да снимате дивата природа и дивите животни и птици в нея – тогава търсете дългофокусни решения. При тях е важна големината и теглото. Колкото по-дълъг и по-тежък, толкова по-скъп и то мтооого по-скъп от обикновените обективчета!!!  

Всеки обектив с два и повече пъти по-голямо фокусно разстояние от нормалния е дългофокусен. Като разделим фокусното разстояние на 50 (това е фокусното разстояние на стандартния обектив) ще получик каво е увеличението, или приближението на телеобектива. При дългофокусен обектив с 600мм фокусно разстояние, увеличението ще е 12 пъти (600:50=12). Тези обективи са много скъпи и много тежки. За тях задължително е нужен масивен статив. Имат много плитък DOF (дълбочина на рязкост), което помага за разфокусиране на пространството през и зад обекта, който е на фокус.

Има и обективи със специално приложение - така наречените още "творчески обективи" Пример за такъв тип обективи са Tilt-Shift обективите

Tilt-Shift обективи  

Тези обективи са скъпи и със специално приложение и възможности. Те нямат възможност нито за увеличение, нито имат автофокус. Притежават обаче специална възможност – да променят равнината на фокуса спрямо равнината на изображението (накланяне), както и да се движат успоредно на изображението (преместване). Накланянето (Tilt) и преместването (Shift)  се осъществяват с помощта на прости винтове с резба Този обектив е много популярен в архитектурата, защото позволява да се поддържа неподвижен фотоапарата, като се накланя само обектива,  с което се избягва сближаването на вертикалните линии. Друга популярна употреба на функцията за накланяне е селективния фокус (например неестественото размиване на предния и задния план, което поставя акцент само в една зона на снимката).

Ето един линк с 50 примера за Tilt-Shift фотография

Обозначенията на тези обективи са следните:

■ Canon TS-E (Tilt-Shift)

■ Nikon: PC-E (Контрол на перспективата)

Качване, редактиране и споделяне на снимки с Google+

Платформата на най-известната търсачка Google+ предлага две нови и нови възможности на своите посетители. Вече има възможност за неограничено качване на снимки и видеоклипове и по този начин след като си направите профил много лесно можете да качвате снимки, които да споделяте с приятелите си. Когато качвате снимки и видеоклипове и ги споделяте в Google+, Вие създавате публикация. Приятелите, с които я споделите, ще получат достъп до албума с ваши снимки и видеоклипове. След като създадете албум, като го отворите и кликнете върху бутона Споделяне на албума той ще бъде достъпен за вашите приятели. Можете да намерите и споделите снимките, които сте качили с функцията за незабавно качване, в раздела Снимки от телефона ви на страницата „Снимки“. Можете да споделите снимки и направо от телефона си.

Освен споделянето и съхраняването на снимките Ви в оригинален размер Google+ предлага и опция за предварителна обработка на вашите дегетални изображения, преди да ги публикувате. Имате възможност за завъртане, изрязване, прилагане на различни филтри и др. 

Повече за тези възможности може да прочетете в статията Редактиране на снимки и добавяне на филтри под iOS

Качество на цифровите изображения - Острота и фокус

Остротата или (Sharpness) е нивото на яснотата на детайлите в снимката, като тя е ценно средство за подчертаване текстурите и детайлите в едно изображение. Отчетливостта или яснотата на изображението се описва от два основни фактора: резолюция и acutance. Резолюцията (Resolution) е способността на камерата да прави разлика между два много близки елементd в снимка, докато acutance е нивото на подробности по границите на елементите на изображението, с други думи,  acutance  контраста по ръбовете на изображението. 

Традиционната мярка за остротата на изображението се описва в линейни двойки на милиметър -  броят на високо контрастни двойки линии, които се появяват в пространството на площ от един милиметър (LP/mm).  Колкото по-висока е тази цифра, толкова е по-висока е рязкостта на изображението.

При някои B & W филми и топ про лещи резолюцията може да достигне до над 100 LP/mm, но за съжаление и най-добрите хартии за цветен печат могат да възпроизвеждат, не повече от 75 LP/mm, а човешкото око не е в състояние да различи повече, от между 5-10 LP/мм при най-оптималните условия. Така че, ако се окажете с 5-10 LP/mm за печат ще имате един много ясен образ, като се има предвид че източника на цифрово изображение е остър.

Има много фактори, които могат да повлияят на яснотата на изображенията на всички етапи от създаването им.

Резолюцията се влияе от:

Възможностите на обектива, резолюцията също така се ограничава от цифровия сензор на фотоапарата, от отвора на блендата (Aperture), която се използва и последвалата дълбочина на полето, подходяща скорост на затвора, от техниката на снимане с камерата (трептенето на фотоапарата драстично ще намали рязкостта), използване на статив и т. н.

Пост-продукция

Acutance е единственият аспект на остротата, която все още е под ваш контрол, след като са били направени изображенията, така че когато цифрово изостряте изображенията това ви повишава acutance, която е крайна цел на остротата на изображението.

Когато цифрово изостряте вашите снимки, трябва да имате предвид това, за какво ще бъдат използвани изображенията: за гледане на дисплей, или за печат.

Ако ще бъдат гледани само на екран - това, което е крайния размер, за уебсайт, на който се стремите да ги качите на дисплеи за изображенията, то тогава е силно препоръчително да се ре-оразмерите и изострите изображенията със софтуера си, като не позволявате на сайта да ги компресира, за да се поберат до окончателния размер за гледане.

За печат: трябва да знаете на какъв тип хартия изображенията ще се печатат (снимките трябва да са по-изострени за гланцирана хартия, отколкото за мат), в какъв размер ще се печатат и от какво разстояние ще се глудат? В повечето случаи, се изисква по-големия размер за печат, по-голям от разстоянието за гледане (билбордове и плакати, например). Висока резолюция не е необходима за отпечатване на големи снимки, а образите ще изглеждат достатъчно остри от далече. 

Имайте тези подробности в предвид, когато цифрово подобряване на рязкостта, като оптимален вид на вашето изостряне не е задължително да е това, което изглежда най-добре на вашия екран.

Фокус

Фокусът е точката, където лъчите на светлината се събират рязко върху филмовата равнина или сензор на цифровия фотоапарат. Обективът фокусира светлинните лъчи, идващи от даден обект, така че те да се събират в равнината на цифровия сензор, минаващи през блендата "отвора", размерът на която се контролира от предварително избран номер F-стоп, и за време, контролирано от предварително избрана скорост на затвора.

Една снимка е  на фокус , ако светлината от обекта се сближили почти толкова, колкото е възможно до образа от който идва, и  не на фокус, ако светлината не е добре сближена с образа.

Количеството на детайлите в едно изображение, който е в центъра на вниманието може да бъде засегната от:

1. Дълбочина на полето (DOF) -  разстоянието между най-близките и далечните обекти в сцената, която изглежда приемливо остра в едно изображение.

Дълбочина на полето DOF се нарича плитък, когато по-малко количество детайли в изображението са на фокус, с други думи, разстоянието, в което една сцена се появява рязко е по-малко. Дълбочината на полето DOF се нарича голямо, когато голяма част от детайлите на изображението е на фокус. 

2. равнината на фокуса е винаги успоредна на цифровия сензор, освен ако не сте с помощта на обективи за накланяне на равнината, раздвоен фокус dipor стрелба с огледална камера  (принцип Scheimpflug).

3. техника на камера - отново трептенето на фотоапарата може да намали количеството на детайлност на фокус, затова използвайте статив, винаги, когато е необходимо.

4. Подходящи настройки за скорост на затвора  - ако обектът, от които се нуждаете за фотографиране се движи, за да увеличите скоростта на затвора, и настройте така блендата и ISO и се уверете, че можете да заснеме обекта и да се избегне размазване при движение.

Постобработка

Въпреки остротата на субекта, който е в центъра на вниманието, може да бъде засилено чрез резолюция и acutance в пост-продукция, ако този обект не е на фокус, трябва да започнем с това, че не може много  да направите, за да засилите неговата острота.

Какво можете да направите - да добавите несъществуващи данни ръчно (но трябва да притежавате дигитални умения за рисуване, за да направите това успешно), или заемате същите части от други изображения, когато те са в центъра на вниманието (чрез присаждане и фото-манипулация) ,

Ако сте фотограф, не забравяйте да получите подробности, които бихте искали да бъдат в остър фокус по време на снимане. 

Ако сте Retoucher и вашия клиент ви изпрати изображение където някои важни подробности не са на фокус, посъветвайте се с Вашия клиент, ако той има още снимки от същата фотосесия, от която можете да заемате тези подробности.

забележка за фотографи: За да избегнете съсипването на портрети, когато снимате с бърз обектив, не трябва да го отваряте през цялото време до F/1.2 или 1.4, когато снимате близо до лицето на модела. Затваряйте диафрагмата до най-малко F/1.6, като гледате за очите на снимания обект да бъдат във фокусната равнина и ще имате снимки, където и двете очи са на фокус. 

Къде да продаваме своите снимки

Сайтове за сток фотография

Getty Images

Над 80 милиона изображения в портфейла. Притежава iStock. Premier stock agency
iStock Огромна изключителна фотографска база. Първоначалната агенция Microstock, наскоро закупена от Getty.
 Deposit Photos    Страхотни фотографски и партньорски програми. Над четири милиона изображения. Поддръжка на четири езика.
 Cutcaster   Страхотни ексклузивни проценти за фотографа. Среден асортимент запас къща. Фотографите определят цените на изображението
 Canstockphoto    Една от най-големите Microstock агенции. Около три и половина милиона изображения. Комисиoнната се определя на петдесет процента.
 Dreamstime   Една от най-големите стокови агенции. Около 10 милиона изображения. Поддръжка на 5 езика. 
 Featurepics   Ниска към средна диференцирана агенция. Приемането е лесно. Навигация на сайта е малко сложна. 
 Fotolia    Една от първите световни агенции. Над четири милиона изображения. Отлична програма за насочване.
 123RF    Близо два милиона изображения на сайта. Един хибриден модел (абонаментен и индивидуални изображение) за закупуване.
 Image Vortex    Вие задавате цената на изображението. В диапазона от двадесет до триста $ на изображение. Ниска скорост на приемане.
 Bigstockphoto   Много лесна процедура за подаване. Над два и половина милиона изображения. Средна степен на диференциране.
 MicroStockPhoto   Много ниска комисионна. Не е най-удобния сайт за потребителя. Агенция с нисък асортимент. 
     
     
     
     
     
     
     
     


Макро фотография

Макро фотографията може да ви отведе в един непознат имного красив и различен свят. Тя включва фотографирането на миниатюрни предмети, пълни с невероятни подробности, които навярно може никога преди това да не сте забелязвали. Какво точно е макро фотография? Техническата дефиниция за макро фотография е, че това е един разел от фотографията, при който обектът се появява в пълен размер на филм или като цифрово изображение - така, че например монета, която е един сантиметър в диаметър, ще се възпроизвежда точно в този размер на филма / сензора. Въпреки това, в действителност понятието макро често се използва много по-свободно, само за да означава снимане от близо. Каква е разликата мужду макро фотографията и close up фотографията, или снимането в близък пан. Някои твърдят, че за да се нарече макро една снимка тя трябва да отразява обекта в отношение поне 2:1. 

macro lens

Има няколко различни начини за снимане в макро фотографията, всеки със своите предимства и недостатъци. Три от най-популярните начини са:

1. Снимане с макро обектив: това в много отношения е най-лесният вариант, тъй като макро обективът ще запази всички обичайни функции на мерене, експонация и така нататък, и като цяло ще произвежда високо качество на изображението. Недостатъкът е високата цена - очаква се да платите повече от 1000лв. за добър макро обектив. Всички по-големи компании, които произвеждат фототехника предлагат и варианти за макрофотография.

2. Снимане с допълнителни макро лещи: те всъщност приличат на филтър, а не на макро обектив. Завиват се във филтърната резба на обектива и ви позволяват да снимате от по-близко разстояние обекта. Предлагат се в различни спецификации, обикновено, посочени в диоптъра. Лещите с по-високи номера диоптри дават по-голямо увеличение. Предимството им е цената - можете да получите комплекта от 4 лещи, за по-малко 20лв. от Amazon. Недостатъкът е качество - те няма да доведат до рязко изображение като макро обектива.

close up

3. Удължителни тръби: Това е буквално една куха тръба, която се монтира между фотоапарата и обектива. Това позволява на обектива, да фокусира по-близо. Тъй като тези тръби не съдържат никакво стъкло, те няма да се отразят на оптичното качество на обектива. Въпреки това, ще има лека загуба на светлосила. Това също е обикновено значително по-евтин вариант, отколкото истински макро обектив. Въпреки това, в зависимост от марката, може понякога да се загубят част от автоматичните функции на фотоапарата, като автофокуса.

extension-tubesАко не сте опитвали до сега да снимате макро фотография, то тогава би било добре да започнете с най-евтиния вариант – диоптрични макро-лещи . След това, ако ви хареса, можете да отидете на варианта на най-скъпите възможности!

Ето още няколко красиви макро - снимки!

Основни правила за снимане на бебета

babyМалко неща в живота могат да бъдат толкова приятни, колкото уловените щастливи детски усмивки! Тези малки създания са толкова красиви и ни носят толкова щастие, но снимането им не е никак лесна работа. Трябват доста тренировки, за да успеете да направите хубави снимки на малките чаровници. Ето няколко основни правила при снимане на малки деца, които могат да са ви от полза. 

 

Панорамни снимки

Панорамните снимки все по-често се появяват в интернет пространството. Те винаги са впечатляващи, заради мащабността си. Вече има начини дори със своя телеон да заснемете 360панорама. Това може да направите чрез приложението Auto Stitch ако имате iPhone. Чрез него можете да слеете в една панорама множество снимки за много кратко времел PanoStitch пък е приложението за панорамни снимки за Android. За 360панорама приложението е 360 Panorama  Ето и едно видео за тази програма.

А в следващото видео е показано как можете да си направите 3600 панорама, използвайки Фотошоп!

Полезни съвети за любителите фотографи

camerasДоста от хората, които скоро са си закупили фотоапарат са недоволни от снимките, които той прави. Една от най-честите причини за недоволството им се оказва тяхната собствена небрежност! Имаме си нов фотоапарат, вземаме го в ръце, слагаме го на режим Auto и започваме да го тестваме как снима. При напълно автоматичен режим е достатъчно да насочите апарата към желания обект и да натиснете спусъка. Автоматиката извършва всичко останало - измерване на осветеността, настройка на фокуса, ISO, преценка дали е нужно включване на светкавицата и т.н. При добри светлинни условия и ако спазвате някои елементарни правила при снимането ще имате гаранция, че ще получите добра снимка за семейния албум. Ако апарата е евтин и сте го купили само за да си правите снимки за спомен, без да се интересуваме от тяхното качество – добре, но защо да не се опитаме да използваме пълните му възможности?

 Първото нещо, което трябва задължително да направите след покупката на нов фотоапарат е да прочетете вниматерно книжката с инструкции за съответния модел и да започнете четейки да експериментирате с него. След като разучите добре кой бутон за какво служи и направите първите си тестови снимки, опитвайки как фотоапарата Ви снима при различни настройки, вече е време да прочетете някои основни неща за фотографията. Без тези основни познания за това какво е фокус, скорост, бленда, ISO, мегапиксели и т. н. вие няма да можете да постигнете максималното качество на снимките, които вашият фотоапарат може да постигне. Колкото по-добър е фотоапарата, с който разполагате, толкова повече трябва да четете и да експериментирате. Ако се запалите толкова сериозно по фотографията, че решите тя да се превърне във ваша професия, тогава вече нещата отиват на съвсем друго ниво! Четене, четене, снимане, снимане снимане и пак снимане.....

За тези, които все още не са си купили фотоапарат е най-добре да прочетат или да се консултират с добри фотографи, преди да направят своя избор.

Електрониката се развива толкова бързо, че всеки месец на пазара се появяват все по-нови и по-добри фотоапарати. Как да се ориентираме в това море от предлаганите камери? Какво трябва да знае всеки, на когото предстои да си купи фотоапарат или да го смени с по-добър?

фотоапаратиФотоапаратите най-общо се делят на огледално-рефлексни (DSLR апарати със сменяеми обективи), компактни дигитални фотоапарати без възможност за смяна на обектива. през последните няколко години се появиха и хибридни модели, които са със сменяеми обективи, но са без огледало и не са огледално - рефлексни.

Ако сте любител и до сега не сте снимал е най-добре първият Ви фотоапарат да е от компактните модели без сменяема оптика.

Ако разполагате с повече пари и искате да започнете направо с покупка на DSLR фотоапарат, то тогава нещата стоят по друг начин и са доста по-сложни за обясняване и даване на полезни съвети. При сериозните скъпи DSLR апарати фотографът трябва да стане истински творец, защото именно той ще трябва да решава как да работи скъпата му техника и какви ще са резултатите накрая. Фотоапаратът има готови програмни режими, но когато сме вложили толкова пари за скъпа техника не би трябвало да ползваме само готовите прогромни нактройки на DSLR апарата си. Трябва да се научим как да създаваме изкуство, защото фотографията наистина е едно необятно и красиво изкуство!

За избора на DSLR фотоапарат може да прочетете тази статия - Какъв DSLR да изберем?

Режим "Приоритет на диафрагмата" и "Приоритет на скоростта"

Двата основни режима, които масово се използват във фотографията – това са режимите, в които ние имаме възможност да изберем една постоянна величина, а фотоапарата да подбере останалите.  Трите основни параметъра, които влияят на качеството на нашите снимки, това са скоростта на затвора, отвора на блендата или диафрагмата и стойността на ISO. Обикновено виждайки какви са условията за снимане ние можем да зададем стойността на ISO-то, като се съобразим с осветеността на обекта и с нашите идеи за снимката, която искаме да получим. Избирайки ISO-то ни остават още два параметъра, които трябва да следим, за да получим добре експонирана снимка – блендата и скоростта на затвора. Ако изберем режим на снимане, който да ни позволи да зададем ръчно твърда стойност на единия от тези два параметъра, то тогава за камерата ще остане възможността сама да нагласи само единия от тях.

 

Av modeРежим - Приоритет на диафрагмата Aperture Priority


Често този режим е отбелязан със символа "А" или "Av " на вашия фотоапарат. В този режим фотографът задава блендата, която желае да използва и камерата намира решение за скоростта на затвора, което е подходящо в условията, в които снимате. Блендата основно влияе на изображението по отношение на дълбочината на рязкост (DOF). В резултат на това повечето хора използват режима с “Приоритет на диафрагмата”, когато се опитват да имат някакъв контрол в дълбочината на полето на рязкост (DOF).  Ако искате да постигнете плитък DOF (например искате да заснемете малко цвете на добре размазан фон), ще трябва да изберете голяма бленда (например f/1.4) и оставете фотоапарата да изберете подходяща скорост на затвора. Ако искате да направите снимка, в която всичко да е на фокус трябва да изберете по-малка апертура (например f/22) и оставете фотоапарата да избере подходяща скорост на затвора.


При избора на отвор на диафрагмата (блендата) имайте предвид, че камерата ще избира по-малки или по-големи скорости на затвора и че идва един момент, когато скоростта на затвора може да стане твърде голяма, за да продължавате да държите в ръце фотоапарата си (обикновено около 1/60). След като получите много по-бавна скорост от това ниво, ще трябва да обмислите възможността за използване на статив. Също така, ако снимате движещ се обект, скоростта на затвора ще повлияе на начина, по който е заснет и бавната скорост на затвора ще означава, вашият обект ще бъде замъглен).


Режим - Приоритет на скоростта ”Shutter Priority”Tv_Mode


Често този режим е обозначен със символ Tv или S. При него вие като фотограф избирате скоростта на затвора и оставете фотоапарата да вземе решение за това каква бленда да избере, за да се получи  добре експонирана снимка. Кога трябва да използвате режим „Приоритет на скоростта”? Повечето хора използват този режим, когато искат да имат по-голям контрол над скоростта с която могат да снимат движещ се обект.


Например, ако искате да снимате един състезателен автомобил, но искате да го замразите напълно, така че да няма Motion Blur, тогава трябва да изберете много бърза скорост на затвора да речем 1/2000 и камерата ще се вземе под внимание колко светлина има на разположение и ще определи най-подходящия отвор на блендата. Ако вместо това искате да снимате колата, но да получите Blur за движение, за да илюстрирате колко бързо се движи колата, може да изберете по-бавна скорост на затвора, например 1/125 и камерата ще избере по-малък отвор на блендата в резултат на това. Тъй както камерата избира различни отвори при избора на различни скорости на затвора, то това ще се отрази на дълбочината на рязкост в изображението. Това означава, че ако изберете бърза скорост на затвора, за да замразите един бързо движещ се обект, ще имате по-отворена бленда и по-тесен DOF.

 

Нужна Ви е доста практика, за да усетите тази зависимост между скоростта на затвора и апертурата (блендата) и да свикнете с нея. Когата използвате тези две опции за настройка на Вашия фотоапарат, Вие трябва да следите не само стойностите, които сте задали, но и тези, които камерата избира сама.

 

При снимане в режими Av или Tv, е най-добре да се опитате да направите поредица от снимки при разлечни настройки . Това ще гарантира, че има вероятност да получите най-малко една снимка, който отговаря на желанията Ви.


В режим „Приоритет на диафрагмата” направете няколко снимки с най-голямата апертура, която можете да зададете (това са най-малките номера) и да видите как тя размива фона (но също така увеличава скоростта на затвора) и след това се опитайте да направите някои снимки при най-малката апертура, която можете да зададете (това е най-голямия номер), за да видите как се държи обекта, който е в центъра на вниманието.


В режим „Приоритет на скоростта на затвора” може да си поиграете с бързи и бавни скорости на затвора, и да видите как това въздейства на дълбочината на полето на рязкост DOF.


Не трябва да бъдете разочаровани, ако вашите първоначални снимки не са това, което очаквате – нужна Ви е доста практика, за да проумеете как се работи с тези режими. Но имайте предвид, че когато съумеете да ги овладеете, ще имате доста по-творчески контрол над вашите снимки. Затова наистина си струва научаването на тези режими.

Режими на снимане

За сюжетните готови програмирани менюта на снимане знае всеки начинаещ фотограф - всъщност, те са създадени, за да спасят начинаещите фотографи от главоболие. Ако искате да снимате някой човек,  изберете меню "портрет", ако искате да заснемете пейзаж  - избирате меню  "Пейзаж”.  Между другото, ако сте начинаещ и все още не сте разгледали сценичните програми, по-добре се откажете да четете тук и отивайте да снимате и да практикувате. Трудностите започват, когато човек се интересува и започне да поставя въпроси и започне да спори с камерата, когато ви утеснеят рамките на тези готови програми, когато започнете да искате повече, а камерата продължава да снима по глупаите едни и същи настройки.
Тези режими в един обикновен фотоапарат са не повече от 4. Има по-малко, но някои производители са измислили 5, така че тази цифра не е фиксирана. Ще ги разгледаме по-отблизо:
P - просто програмен режим. Фотоапаратът избира скоростта на затвора и минималната бленда, необходими за ясна снимка. Може да бъде приблизително приравнен на "автоматичен" режим, с изключение, че можете да коригирате броя на параметрите, за разлика от сценичните режими или режим "авто" (т.е. баланса на бялото, чувствителността на матрицата, определяне на JPEG и т.н.). Режимът е напълно безмозъчен и поради това има съмнителна полезност.

А (Аv) - режим „Приоритет на диафрагмата”. Потребителят определя желаната бленда, а камерата - скоростта на затвора, според данните от фотометъра. Един от най-любимите за голяма част от фотографите режими, в които е възможно да се контролира дълбочината на рязкост (апертура, например, 1,8 или 2,8 съответства на плитка дълбочина на полето, а апертура 16 или 22, съответства на голяма дълбочина на полето на рязкост). Недостатък на този режим е това, че в диапазона на скоростта на затвора, с който той работи е ограничена от долу, а именно по-дългите експозиции в редица камери няма да  работят, въпреки че камерата е определила че времето за експозиция трябва да е повече от 4 секунди например. Също така е удобно, когато искате да постигнете максимална острота "за конкретен обектив - ако се счита, че при 2.8 обективът размазва кадъра, а при апертура 4-8 дава по-добър фокус, ние просто трябва да сложим блендата (апертурата) на 5,6 и да забравим за размазване на кадъра.

S (или Tv) – Режим – „Приоритет на скоростта на затвора”. Потребителят определя желаната скорост на затвора, а комерата - блендата. Режимът е много ограничен и като правило, което се прилага при снимане на спортни събития, когато да уловиш момента е по-важно, отколкото всичко, което е на заден план. Спортните събития, снимането на деца, които понякога може да "хванеш" само със скорост над 1/250 сек. Можете да използвате този режим и за продължителни експонации - например, когато се снимат нощни кадри.

M - пълен ръчен режим. Потребителят ръчно задаване всички параметри. Обикновено автоматично чувствителността може да бъде зададена в първите три режима на работа, а в ръчния режим тя е недостъпна ... отговорът е прост: този режим се избира от тези, които експериментират или знят точно какво правят. Режимът напълно елиминира ограниченията за нощно снимане, тъй като позволява на потребителя да сложи абсолютно всяка скорост на затвора и блендата, за всяка стойност на чувствителност. Можете да направите умишлено недоекспонирани или преекспонирани снимки, снимки с обективи, които не са предназначени за тази камера и т. н.

Нощните снимки изискват дълга експонация – нужно е да си поиграете и да експериментирате, за да достигнете най-доброто съотношение в настройките за получаване на желания от вас ефект при нощните снимки. В този режим може да замажете течащата вода или да получите следите от фаровете на автомобилите при дълга експонация, може да снимате звездното небе или пък капките вода при много кратка експонация и т. н.

 SV – режим „Приоритет на чувствителността”, подобен на програмния режим (P), но освен скоростта на затвора и блендата, фотоапаратът избира чувствителност, с възможността за бързо коригиране от страна на потребителя

TAV - Режим „Приоритет на диафрагмата и скоростта на затвора”, когато потребителят избира необходимата бленда и скорост на затвора, а камерата - необходимата чувствителност на матрицата

A-DEP –Режим  „Приоритет на блендата с контрол на дълбочината на полето” използва се както за преден план, така и за заден, при този режим камерата измерва разстоянието до предния и задния план, и по този начин настройва блендата (и скоростта на затвора).
Двата предпоследни режима съществуват в момента, само в най-новите фотоапарати PENTAX, а последният само в Canon - Трудно е да се каже дали те ще бъдат приложени и от други производители.
За да се определи категорично кой режим от четирите, трябва да използвате, ние сме съставили една малка табличка:

P   

A   

S   

M   

Източник: http://focused.ru/articles/beginners/camera-modes

Резолюция на изображенията

За да разберем този термин, очевидно трябва да започнем с някои физически ограничения на човешкото око. Нашето зрение е в състояние да дискриминира (разграничи) детайлите под определено ниво. Това е различно при различните хора, дори и при един и същ индивид e различно в различни дни, но повече или по-малко тази граница е около 200 точки на инч (80 точки/сантиметър).

Когато изображението се състои от точки, по-малко от посочените, те се виждат от нашите очи като един постоянен тон. На това се основава печатната ендустрия от няколко стотин години. Всяка снимка и всеки образ, който виждате в някоя книга, списание, календар и художествени репродукции се състои от точки мастило, с резолюции, които обикновено варират от 70 до 300 + точки на инч.

Какво е резолюция?

Цифровите изображения, независимо дали са получени директно от цифров фотоапарат или от филм, се подчиняват на едни и същи закони. Ако резолюцията, която се използва за да се направи печат е прекалено ниска, ще се "виждат точките", точно както понякога се случва с една фотография, отпечанана на ниско качествена вестникарска хартия.

Това, което виждаш накрая са пикселите. Това са дискретни елементи, използвани за улавяне на образа, създаден от обектива на камерата или устройствоно за скениране на изображения. Те са еквивалент на зърната, на старите филми. Проблемът идва, когато се опитваме да разберем връзката между това, което е снимано и това, което излиза след печат.

resize

Фигурата  по-горе показва диалоговия прозорец за размер на изображението в Photoshop. Информацията в прозореца ни казва, че камерата е заснела изображение, което е с 1600 пиксела ширина 1316 пиксела височина. Размерът на изображението е 6.02 мегабайта.

Промяна размера на изображението (Resampling Image)

Ако имаме поставена отметка пред Resample Image, при промяна на размерите в пиксели или на резолюцията имаме промяна и в размера на информацията в изображенеито. Когато намаляваме изображението, част от информацията се изтрива. При увеличаване на размерите, се добавят нови пиксели, което води до падане на качеството. Имаме възможност да изберем метода на интерполация за това как пикселите да се изтриват или добавят. Във всички случаи обаче това води до по-лошо качество на изображението.

Photoshop използва метод за интерполация, по който определя какъв цвят да зададе на всеки нов пиксел, базиращ се на цвета на съседните пиксели. Този метод може да бъде избран от падащия списък в долния край на диалоговия прозорец Image Size.

Nearest Neighbor - бърз, но по-неточен метод, който копира пикселите. Този метод е подходящ за изображения съдържащи линии, които не са загладени (not anti-aliased), възможно е да се получи назъбен ефект, който да стане видим при следващи манипулации върху изображенеито.

Bilinear - добавя пиксели като взема усреднения цвят от околните пиксели. Води до среден по качество резултат.

Bicubic - по-бавен метод, но по-точен. Базира се на изследването на цветовите стойности на околните пиксели. След по-сложните изчисления, се получават по-загладени цветови преливки отколкото при горните два метода.

Bicubic Smoother - добър метод за увеличаване на изображения, базиращ се на Bicubic интерполацията, но даващ по-загладени резултати понеже при увеличаване имаме известно пикселизиране на изображението.

Bicubic Shаrper- добър метод при намаляване на размера на изображението, базиращ се на Bicubic интерполацията с увеличено изостряне на детайлите. Този метод запазва детайлите в намаленото изображение.

Можем да укажем кой метод на интерполация да се използва по подразбиране от меню Edit/ Preferences/ General.

Ако имаме една снимка, която е с 9 инча широчина, височина 6 инча и резолюцията 240 пиксела на инч.Какво се случва, ако искате да промените някоя от стойностите за широчина, височина или резолюция или едновременно да промените другите две. Ако например сте променили височината до 6 инча ширината ще стане 4 инча и резолюцията 360 PPI, както се вижда по-долу.

Това е така, защото едно цифрово изображение не е с абсолютен размер или резолюция. Снимките имат определен брой пиксели на единица площ. Очевидно при промяна на резолюцията ще промените размера на изображението, защото броят на пикселите, които съставят изображението ще се разпрострят върху по-голяма или по-малка площ.

Сега, нека предположим, че искате да направите по-голям печат - да кажем размер, който е широк 14 инча. Може би след това да приключим с една снимка, която е широка около 9.3 инча, но по-важното е, че тя ще има резолюция от 155 пиксела/инч. Това не е достатъчна разделителна способност за високо качествен печат, както ще видим по-долу.

Увеличаване на размера

Въпреки че няма безплатен обяд, е възможно да се създаде допълнителна резолюция, когато е необходимо, но в определени граници. Вие вероятно сте забелязали, че диалоговия Photoshop има избор на полето в долната част, наречена Resample на изображението. Ако отметнете това поле decouples заключената връзката между широчина и височина и резолюция и позволява да ги определят поотделно.

resize

Ако включите тази опция, като поставите отметката пред нея, можете да направите изображението с какъвто искате размер и с резолюция, която ви харесва.

В този пример съм направила снимката 11X16.5 "на 360 PPI, но както може да се види в горната част на полето ще бъде увеличен размера на файла на повече от 67 мегабайта от оригиналния, който е под 9 мегабайта.

От къде идва тази резолюция и всички тези битове? Те са изобретени от Photoshop. Това е същото както, да скенираме с резолюция по-висока от истинската оптична разделителна способност на скенера. Това са празни пиксели. С други думи, няма нови данни, програмата просто използва наличните данни, за да се измислят нови пиксели и да се добавят към съществуващите.

"Е", може да кажете, "Това е доста безполезно. Какъв е смисълът? Всъщност, ако се прави в умерени граници, тази техника може да ви позволи да направите копия, които са по-големи от първоначалния си образ. Причината за това е, че един едър шрифт се гледа от по-голямо разстояние, отколкото ако е по-малък.

Както казах, ключовата дума е умереност. Една алтернатива е да се използва самостоятелен софтуер, наречен Perfect Resize

За последната версия на софтуера и неговите възможности може да да прочетете на тази web страница - Perfect Resize 7

Този софтуер използва различни математически алгоритми, от тези във Photoshop и по мое мнение е много по-добра за ressing. Важно е да се отбележи обаче, че и в двата случая, с колкото по-високо качество и по-голям размер е оригиналното изображение, толкова по-добре ще изглежда и изображениета, чийто размер е увеличен.

Накрая, можете също да използвате тази програма и за да намалите размера на снимките, например, ако искате да подготвите снимки за използване в уеб и искате те да са със 72 точки на инч. Може да използвате опцията Resample image, да зададете стойност от 72 точки на инч, и след това да зададете ширината и височината, на всичко, което ви е необходимо. Photoshop ще изхвърли ненужните пиксели и създаде файлове с подходящ размер.

От каква резолюция имаме нужда?

Последният въпрос е - колко голям е достатъчно голям? Отговорът зависи от устройството, на което ще гледате снимката или от устройството с което тя ще бъде отпечатана. Например, снимки за вашия дисплей обикновено се нуждаят от 72 PPI. Ако даден файл има по-висока резолюция, от тази, това просто не се различава на екрана. Единствената реална разлика ще бъде, че файлът ще бъде по-голям и поради това ще бъде по-бавно, да го изтеглите. За web снимките не е нужно да са с по-голяма резолюция от 72 точки на инч, независимо от техния размер.

Високият клас професионални принтери се нуждаят от различни резолюции. LightJet 5000, например, се нуждае от файл с точно 304,8 PPI. Консултирайте се със специалистите, които ще отпечатват вашите снимки от каква резолюция се нуждае принтерът им за да имате качествени снимки.

Мастиленоструйни принтери

Повечето фотографи правят печат с настолен мастилено струен принтер. Epson Фото принтерите са най-популярни, така че аз ще ги използвам като пример. Тези принтери, като модели 870/1270/2000P, (донякъде подвеждащо), са определени като 1440 DPI принтери. Това означава, че те са способни да разграничат, много точки на инч. Но, за да създадете цветно изображение, трябва да се използват 6 различни мастила, така че всеки отделен пиксел, възпроизведен след печата ще се състои от комбинация от цветни точки, които използват някои или всички от тези мастила. Ето защо имате нужда от повече точки от вашия принтер, отколкото имате пиксели в изображението.

Ако разделите 1440 на 6 получаваме 240. Това е истинската минимална резолюция, необходима, за да получите високо качествени фото-реалистични разпечатки от 1440 принтер Epson DPI. Много хора, вярват, че изходния файл с 360 PPI може да доведе до малко по-добър печат.

Мерни единици за резолюция.

SPI (samples per inch) е мярка за резолюцията при сканиране. Представлява броя на индивидуалните проби, които са взети в един инч от изображението. За да сканира едно изображение, скенерът взема проби от него. Колкото повече проби се вземат толкова сканираното изображение ще е по-близо до оригинала.

PPI (pixels per inch) представлява мярка за екранна резолюция - на екрана изображението е представено от съвкупност от пиксели.

DPI (dots per inch - точки на инч) е мярка за резолюцията на печатащото устройство. Отговаря на точките от мастило или тонер, от които се състои едно принтирано изображение. Колкото повече са тези точки, толкова по-добро е качеството.

LPI (lines per inch - линии на инч) мярка за честотата на редовете в полутонов екран. Принтерът представя изображението като линии от полутонови точки.

PPI (пиксели на инч) и DPI (точки на инч), често се използват взаимозаменяемо в тази индустрия от професионалисти, и любители. За да бъде напълно правилно, си струва да се отбележи, че резолюцията при скенерите, цифровите фотоапарати и дисплеи се измерва в PPI докато при принтерите се измерва в DPI. Сега вече вие знаете разликата.

Заключение

Това е тема, която е по-лесно да се разбере, като експериментирате с изображенията, отколкото като прочетете за това. Опитайте се да манипулирате вашите снимки, променяйки размерите им. Накрая, когато записвате вашите файлове се уверете, че сте ги запазили с резолюцията на оригиналното изображение. Само когато един оригинален файл е безопасно съхранен, едва тогава трябва да започне да се променя резолюция и т. н.

Резолюция на матрицата на фотоапарата

Резолюцията на матрицата е един от важните параметри, като тя основно определя колко големи изображения ще може да отпечатате. Всяка CCD матрица съдържа определен брой фотодетектори, които определят размера на изображението. Последният модел фотоапарат с най-голяма резолюция до сега в света може да се похвали с впечатляващите 36,3 ефективни мегапиксели. Това са последните два – Nikon D800 и NikonD800E. Това означава, че ще можете да увеличавате снимките си до 59,4x84.1 см. при 200DPI.

За качеството на една снимка не са от най-голямо значение мегапикселите, а по-скоро добрата оптика! Ако няма да са ни нужни големи разпечатки на снимките, по-добре е да си вложим парите в по-скъп обектив с отлични характеристики, отколкото да купуваме фотоапарат с впечатлаващи мегапиксели.

 

Светлината и фотографията

изгревКогато слънцето започва да изгрява, то е много ниско в небето и предлага топли галещи утринни лъчи. След това се издига все по високо и с напредването на деня създава по-ярка светлина. В късния следобед слънцето е ниско в небето отново, но в различно положение.  Предметите, които са били осветени от предната страна рано сутрин може да бъдат осветени отзад в следобедните часове, или обратното.

Естествена светлина се променя непрекъснато през целия ден, както и интензивността и качеството на светлината се променя през всички сезони на годината. Постоянното изместване посоката на слънчева светлина е причината едни и същи предмети да имат различен вид – измитото и безцветно небе по обяд може да се запали в красив топъл цвят и текстура в късния следобед . Ако снимате портрет на човек или домашен любимец и не ви харесва начина, по който светлината го осветява, можете да преместите вашия модел на сянка. При снимане на предмети, които са неподвижни, като скални образувания, статуи, сгради и др. Можете вие да смените посоката от която ги снимате, движейки се около тях, за да промените посоката на осветлението.

Всяка посока на светлината има свои собствени характеристики. Основните посоки на светлината са четири:

есенСветлина отгоре

Това осветление обикновено се наблюдава в средата на деня и може да доведе до някои много ярки светли и дори изгорели места в кадъра. Положителна характеристика на слънчева светлина отгоре е, че често хвърля още светлина в горната част на вашия обект и той може да покаже много добре своя цвят. От друга страна обаче, това осветление може да създаде тежки сенки по лицата на хората. Затова би било по-добре да преместите обекта на сенчесто място, или ако това не е възможно, използвайте светкавицата на фотоапарата си за запълване на сенките.

Фронтално осветление

Някои фотографи твърдят, че вие ще получите винаги добра снимка, когато слънцето е зад гърба ви. Но това не е точно така. Наистина при фронталното  осветление вие ще постигнете добро осветление и хубави ярки цветове, но челно осветения обект обикновено изглежда плосък и двуизмерен. Не бихте могли да получите добре изваяно лице на модела, който снимате, или добър релеф на ландшафта, който може да постигнете със странично осветление или със светлина отзад.

Странично осветление

Светлината, която идва от страни на обекта може да създаде прекрасна текстура и меки сенки и дава на изображението триизмерна визия. Това често е най-доброто осветление за заснемане на пейзажи, архитектура, а също и при снимане на близки обекти и тъй като това се случва обикновено в началото и в края на деня, осветената страна на обектите ще получи топла и ласкава светлина. Просто трябва да бъдете много внимателни да не се получат силни сенки, защото често те правят снимките да изглеждат твърде контрастни. В моментите, когато слънчевата светлина не е много силна, страничното осветление може да бъде един добър източник на светлина за фотографиране на хора. Но когато снимате портрени по този начин може да помислите за използване на светкавица, която да омекоти площта от образа със сенките. На пазара се намират доста сгъваеми рефлектори в сребристо, бяло или златно или в комбинация от тях и те осигуряват един добър източник на мека и топла запълваща светлина.

Задно осветление

задно осветлениеНавярно сте чуали израза „Не снимай срещу слънцето!”. Не мога да се съглася с това твърдение, тъй като снимането в посока срещу слънцето при определени условия може да създаде задни ефекти, които могат да бъдат много красиви, особено когато снимате портрети, цветя и пейзажи. Когато един силен източник на светлина, особено рано сутрин или късно след обед е точно зад обекта, който снимате, може да получите брилянтен ръб на светлината и красив контур.  Този ефект е особено силно изразен по ръбовете, които улавят и отразяват светлината, като част от косата на едно лице или бодлите на един кактус, краищата на листенцата на едно цвете и т. н.

Ако снимате портрет при задно осветление, то тогава ще е нужно да използвате рефлектор или друго осветление, за да попълните сенките в предната част на лицето. Подсветката на полупрозрачните предмети като венчелистчетата на някое цвете или листата на дърветата ще ги правят да изглеждат така, като че ли светят отвътре. А при използване на задна светлина зад непрозрачни обекти може да получите драматични силуети. 

Всички видове насочена светлина могат да бъдат използвани при снимане, но за да усетите кой вид при коя ситуация може най-добре да ви послужи ще трябва доста да експериментирате и да прецените във всеки един случай къде, кога и каква светлина да използвате. 

Следващото видео ще Ви помогне да разберете още по-добре колко е важна светлината за фотографията и как да я използвате!

Снимане на водопади

Пешеходните пътеки до водопади винаги са едни от най-популярните маршрути. Има си и причина за това: като хора, ние сме естествено привлечени към водата. Това е един от най-основните ни инстинкти за оцеляване. Ние обичаме не само да съзерцаваме с очите си водата, но обичаме и звука на падащата вода, обичаме и усещането за прохлада около водните басейни в горещия летен ден.

Така че, напълно естествено, водопадите са един много популярен обект за снимне! Ето няколко съвета за заснемането им:

Бавната скорост на затвора ще помогне да размиете водата и да получите красивия "копринен" външен вид, който помага да покажете движението на водата. Обикновено, скоростта на затвора от няколко секунди работи добре, но това е различно в зависимост от скоростта на водния поток (по-бавно движещата се вода се нуждае от по-бавна скорост на затвора). За да успеете да получите по-ниска скорост на затвора, опитайте да използвате най-ниската настройка на ISO за вашия фотоапарат и висока стойност на апертурата F (но не и най-високият за обектива, защото лещите обикновено започват да губят много от остротата си там, поради дифракцията на светлинните лъчи).

Поляризиращият филтър ви помага по два много важни начина: той намалява или елиминира отраженията във водата и по мокрите скали, и това ви помага да получите по-ниска скорост на затвора (между един и два стопа).

С такава бавна скорост на затвора, това е от съществено значение - задължително използвайте статив. В противен случай, ще се окажете със супер размазани снимки. 

Един от най-честите проблеми, с които ще се сблъскате при фотографиране на водопади са преекспонираните петна във водата на вашата снимка. Това често се случва, дори когато околния пейзаж все още е недоекспониран. Така че, опитайте се да направите две експозиции: една за водата и една за околния пейзаж. Водата трябва да бъде близо до бяло в едната експозиция, и трябва да се преекспонира в другата, където ще следите оклоността на водопада да е добре експонирана. Можете да комбинирате тези две експозиции по-късно в Photoshop, използвайки маски на слоевете.

Източникът на вода на водопада ще определи колко голям воден поток съществува, така че е важно да се разгледа източника на водопада. Например, ако водопада се захранва основно от снеготопене, най-добре е да го посетите през пролетта или началото на лятото. Има един фин баланс тук все пак: не е задължително винаги да искате да посетите водопада, когато той има най-силен воден дебит, но вместо това искате да го посетите, когато има перфектния воден поток за вашата снимка така, както вие сте си я представяли. Ако искате пък да заснемете водопада, обграден от красивите есенни цветове, тогава трябва да го посетите през есента.

Използвайки бавна скорост на затвора, ще е важно да се обърне специално внимание на всяко движение във вашата сцена, защото едно клонът на едно дърво, който се люлее от вятъра ще се окажете доста размазан и ще внесе бъркотия в окончателната ви снимка. Ако е супер ветровито навън, може да искате да използвате по-малък F-номер и по-високо ISO за околния пейзаж на водопада, като същевременно използвате бавен затвор за самата вода.

Едно от най-важните неща за добро заснемане на водопад е балансираната светлина: всичко в сцената трябва да е равномерно осветено Тъй като повечето водопади са под сянката на гората, да ги снимате по обед обикновено означава един куп остри сенки и няколко ярки акценти (бедствие за правилната експозиция!). Така че, най-доброто време да снимате водопад е при изгрев, залез, или в облачни дни. Изгревите вероятно са най-добрите, защото обикновено ще бъдете при водопада сами и няма да се наложи да изчакате хората да се измъкнат от вашата сцена:)

Прочетете и статията - Как да снимаме движението на водата

Фина настройка на автофокуса на вашия DSLR

Ако имате проблем с автофокусната система на вашия апарат при снимане с широко отворена бленда, то тогава би трябвало акцентът или фокусната точка да не е там, където би трябвало да бъде! Например, снимайки портрет и фокусирайки върху очите на модела след като видите изображението се окаже, че фокусът не е върху очите, а върху друга част от главата на модела, това означава, че трябва да направите тест на автофокуса на вашия фотоапарат.

Има начини да се направи тест за това и в зависимост от модела на вашия фотоапарат може да сте в състояние да го коригирате сами. 

Следващото видео ще ви помогне да решите проблемите с автофокуса стъпка по стъпка! Показана е последователността на процеса на фина настройка на автоматично фокусиране за вашия DSLR. Ако имате такъв проблем, бихте могли сами да си настроите фотоапарата и да си решите проблема!